Zambezi tuli Zambezi reisima mööda Lõuna-Aafrika müütilist jõge

Kui 1958. aastal oli külaline Bumi mägede haripunktis ja vaatasin läbi binokli paari, oleksid nad võinud häirida paljaste koorega mehe nägemist floppy-mütsis, mis üritas elevanti puust parvele kanda. Rupert Fothergill oli peamine mängurändur, kes oli siis Rhodesia, nüüd Põhja-Zimbabwe, ja süüdistati vastloodud Kariba järve tõusvate vetes elavate loomade ümberpaigutamisega.

Zambezi jõe kanalis asuvast kanuudest skannib looduslike loomade juhend Cloud Magondo hippose maastikku © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Ajalised teraviljakaadrid näitavad talle, et nad võitlevad mitmete ebaregulaarsete eeltingimustega: õlgade sügavune vees ja klammerdunud, küülikujulise hüraxiga haaramine; juhuslikult püüdes lahti ninata oma laine või kahega; ja tõstes paadiga paaviani paadile õlgade abil. Selleks ajaks, kui operatsioon Noah 1964. aastal haavati, päästis Fothergill ja tema meeskond üle 6000 looma.

Täna, Bumi vaatepunktist, näeb Kariba merest rohkem kui järve. Kaldal karjuvad ehtekujulisel rohul väikesed elevantide, pühvlite ja jõehobu karjad. Otse ees on kortsunud, hallid Sambia mäed lihtsalt nähtavad, kuid horisondi vasakule ja paremale pole midagi muud kui vesi; iganädalane parvlaev, mis jälgib püsivat joont läbi laineteni ida suunas läände, võtab oma reisi lõpuni täis 24 tundi. Üle 50 aasta pärast selle loomist jääb Kariba mahu järgi maailma suurimaks kunstlikuks järveks. Kuid mõned näevad seda ajutiseks löögiks, mis tõenäoliselt kaob enne liiga kaua.

Piirkonna Tonga rahva mütoloogias on Zambezi koduks jõejumal Nyami Nyami. Hiiglaslik draakon, kus on madu ja kala pea, pakub Nyami Nyami Tongat, kui aeg on raske. 1957. ja 1958. aastal kannatas Zimbabwe kõige hullemad üleujutused, mida ta oli salvestatud ajaloos näinud, kahekordistades Kariba järve ehitamiseks ehitatud seina. Nyami Nyami on vihane, ütles Tonga, ta ei taha tammi. Kohalikest raamatutest on ikka veel teatatud järve kaudu kuduva 200 meetri pikkuse metsalise nägemisest ning piirkonna maavärinad on tingitud tammist vastu kukkuvast koletisest, püüdes jõuda abikaasaga teisele poole.

Student Muroyiwa Kariba järvel © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Nende loodega kasvas kohalik giid Student Muroyiwa. Rõivas, millega Fothergill oleks hästi tuttav (krõbedalt triikitud safari lühikesed püksid ja särk), juhib ta oma paati puuliikide seas. Nende mustad oksad, mis tõmbasid välja nagu makabra sõrmed, on kõik need, mis jäävad mopaanimetsast, mis kord karjutas Kariba kurgu, mis kaotas Zambezi kadumise ajal. Kormoranid asuvad oma oksadesse, võttes õhku ainult äkki pinna alla, samal ajal kui Euroopas neelavad värsked suvekatkestused värsked putukad ülespoole..

Üliõpilane osutab saarele, mis on viimse inimese nime järgi lahkunud orust, kui vesi tema ümber tõusis. "Mola uskus Nyami Nyamisse ja ta teadis, et ta ei taha tammi. "Ei ole mingit võimalust, kuidas vesi minu ukselävele jõuab," ütles Mola. Aga vesi hakkas tulema ja tulema ning see tuli otse oma maja, ”selgitab õpilane. "Lõpuks sai ta lihtsalt oma kanuu ja sõitis ära."

Nyami Nyami puidust nikerdamine © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Üliõpilase ema Unarie oli järve rajamisel lahkunud, kes kõndis 12 miili sisemaal ümberasustamiskülla, mis pidi olema Tongase uus kodu. Ta istub oma muda-telliskivimaja varjus, katus, mis on kaetud bluegrassiga, tina-potid kuivavad päikese käes. Tomatid, maguskartulid, okra ja mais viljelevad oma pere hooldatud väikestes krundides.

Küttekolde ääres on tühja vaatetorn; niipea, kui öösel langeb, ronib üks tema lapselapsest üles ja jälgib jälle lõvi, hyeenaid ja elevante. "Ma olen liiga vana, et nüüd järvele minna," ütleb Unarie, "aga mu elu vanas külas oli täiuslik. Ma ei näinud kunagi Nyami Nyamit, kuid oleksin rohkem kui õnnelik, kui ta tahaks seina murda.

Kuni selle päevani tuleb kõik kohaneda Zambezi tõmbamisega. Saja miili Karibast mööda jõgi jätkab oma teekonda India ookeani paksu nohu keerises. Põrandast laiapõhjaliste tammepuust Faidherbia albida puid, mis annab piirkonnale hämmastavalt tuttava välimuse: kui see ei oleks harude all sebliga, võiks kujutada ennast Richmondi pargis kuldsel suvepäeval.

Zebras Mana basseinide rahvuspargis © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Cloud Magondo alustas oma loomingulise eluviisiga juhendamist Bumi Hills'is enne siirdumist Mana Poolsi rahvusparki. Ta kinnitab oma 'I ♥ Jeesuse pesapalli korki oma peale, ronides kanuu ja libiseb pangast välja. Sepikõngast tõuseb sepakoda vee hüatsintis ja teeb selle vaenulikkuse närvilisest räpastamisest. Hippopottide pinna silmad ja kõrvad. Pilv kannab kanuu külge oma mõla abil. „Sa ei taha anda kolm tonni looma üllatuseks,” ütleb ta. "Kui ta sinu juures jookseb, siis te ei tõmba teda. Kõik, mis on jäänud, on killud. Hippo tõuseb ja hakkab läbi meie kitsast kanalit, mis on tema ees olevale veekihile. Paar närvilist sekundit möödub, oodates, et ta sukeldub paadi alla ja avab meid taevasse, et liituda, kuid jõehobu jookseb otse minevikku. "Nüüd peame lihtsalt muretsema krokodillide pärast," ütleb Cloud, kellele naeratab mees, kes naudib suuresti Aafrika metsloomadele vähem harjunud inimesi, kui ta.

Paadist loobutakse Mana basseinide kuulsama elaniku jahti. Pilv libiseb läbi aluskasvade, astudes üle vorstipuudest langenud helepunaste lillede ja peatudes, et imetleda rohelise täpilise põõsakäärme ümber, mis on ümber haru. Impala vaatab oma karjatamise eest üles ja äratab häire.

Lihaseline elandi härja püsib oma maapinda kauem, seejärel varsub põõsadesse. "Me oleme leidnud ta," ütleb Cloud, kummardades. "Vaata, seal on Boswell." Enne seda seisab elevant, kes on nii vana kui Kariba järv, tema tuskid, mis ulatuvad kaugemale tema hiiglaslikust koljuist. Faidherbia, õrnalt kallutades. Tema kere jõuab seemnepoodide juurde, mis on riputatud tema ülaservas, tema tagakülgedel ja tõstab ennast õhku. Kuus sekundit tasakaalustab ta seljaga kaks jalga nagu koer kerjamine ja tõmbab oksad alla.

Boswell jõuab podade eest Faidherbia albida akaatsiapuu © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Arvatakse, et Boswell ja mõned teised temaga sarnased inimesed on maailmas ainukesed elevandid, kes sellist seisma jäävad, ja seda on täheldatud ainult viimase 30 aasta jooksul. Üks teooria on see, et Faidherbia puud on langenud, kuna Zambezi ründamine on pargi ökosüsteemi ärritanud ja nende kaunade vaheline konkurents on äge. "Boswell on tark," sosistab pilv, kui looma kühveldab rullitud punased kaunad oma suu koos oma pagasiruuga. "Ta mõistis, et ellu jääda, sa pead olema elevant, kes jõuab kõrgemale kui keegi teine."

Boswell ei ole ainus elevant, kes on viimastel aastatel oma käitumist muutnud. Zimbabwe lääneosas, kaugel Zambezi pankadest, asub Hwange rahvuspark. Siin ei ole siin inglise pargi maastikku valesti. kuivas aastaajas on vähe taimestikuid, mis pärinevad Kalahari kõrbest puhutud pinnasesse, mis on ankurdatud okasest. Vajadusel ei pääse päästmiseks jõejumala, kuid Hwange ei ole hüljatud. Fothergilli vaim elab. "Kas sa kuuled seda?" küsib õpipoisi Adam Jonesilt, tuues meie Jeepi peatuma. Veepumba püstitamine püsib läbi õhu. "Sa kuulad pargi südamelööki."

Hwangeni esimesed puuraugud uputati tagasi 1929. aastal, hoides regiooni basseinid kunstlikult, kui vihmad ebaõnnestusid. Pargi loomad seovad nüüd pumba heli vee lubadusega. Lühike sõit mööda kummalist rööbastee paljastab halli tükkidega täpilise täpiku. Nad on liikvel. Kogu tasandikest tulevad elevandid tulistama üle tolmuse maapinna räppas, trunksed metsikuga. Vesirannal joovad nad madalatesse roogadesse, rullivad muda ja jälitavad krokodillid, paavianid ja üksteist, rõõmustades õnnelikult.

Elevandid kogunevad vee äärele jooma © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Veekogudeni viivad marsruutid on need, mida elevandid on kasutanud sadu, kui mitte tuhandeid aastaid. Nad moodustavad põõsast eristatavad teed, nii selged kui asfaltpinnas. Inimesed jälgivad neid ka nüüd, paljud Julian Brooksteini rahustava figuuri taga, vintpüss üle oma õla, peegli toonid lükati tagasi pea peale. "Kui sa oled siin kunagi kadunud," ütleb ta, "järgige elevantide rajad. Nad viivad alati vette. Me ei ole ainukesed, kes seda teed mööda lähevad: värske cheetah, hüena ja porcupine rajad hoiavad meid ettevõttel ja pisikestest mullast välja tulevatest graniidist mägedest pisike klipspringer. Me läbime vana härja elevandi, tema pikkade luude luude segasuses asuva luustiku. „Kui elevant sureb, siis peitub tema elevandiluu,” ütleb Julian, peatudes jääkide uurimiseks. "See on nüüd romantiline idee, kahjuks."

Julianil on elusate elevantidega palju kohtumisi ja enamik teisi metsloomi on kuue aasta jooksul olnud professionaalne jalutuskäik. Ta ei ole veel tulistanud oma vintpüssilt kaitset. „Üheksakümmend protsenti kohtumisest on see, kuidas te tegutsete,” selgitab ta. „Neid loomi kasutatakse harjumuspäraseks; nad on programmeeritud jälitama. Nad lähevad tagasi, kui te nende poole käite. See võib olla vähemalt instinktiivne asi, kui seista silmitsi seitsme tonni massiga lihast ja luust, kuid Juliani punkt on varsti tõestatud.

50-aastane bull-vana elevant, mis on kohutavalt suur maapinnast, võtab erandit meie kohalolekust ja süüdistustest meile, suured kõrvad, mis liiguvad kiiruse kogumisel. Julian kõnnib tema poole, karjub, karjub ja tõmbab tolmu. Elevant läheb mõne meetri kaugusele, peatub, tundub natuke ebakindel ja lõpuks muutub saba, lahkudes nördinud snortiga. "Lõvi on elevandist veidi erinev," ütleb Julian, kui me Jeepisse tagasi jäänud. "Ta hakkab vihastama, et sa tead, et olete jõudnud piisavalt lähedale, nagu öelda:" Jääge sinna, kus sa oled, ja me jääme sõpradeks. "

Hwangeni rahvuspargis viibib lõvide uhkus © Jonathan Gregson / Lonely Planet

See on hea teada, sest Hwange on lõviga rikas ala. Nende sügav, bass helistab õhtul meie telkide lõuenditahvlite kaudu ja need on laagri ümber pidevalt kaunistavad kaunistused. Päeva igal ajal võib neid leida ligi lähedal asuvast veekogust, vaadates ükskõiksusega, kui kaelkirjakud ettevaatlikult oma jooma alla minema; pidama silma peal noortele poegadele, kes üksteise peale kukuvad ja nende vanematele hüppavad; ja flopeeris termiidiküla pakutud väikeses toonis. Ka on uus lisa - hiljuti saabus noor mees, kes on piisavalt tark, et hoida kohaliku uhkuse teelt hästi. Ta on leidnud end koha, kus varjata ja hoida hädas, tema kollased silmad skaneerivad oma ümbrust ohtlikuks. "Ta on hästi teadlik, et ta on teises lõvi piirkonnas," ütleb Aadam. „Ta oleks kuulnud teisi öösel möirgamas. Ta peab olema hirmul.

„Võib-olla kipub noor lõvi julgust jääda ja võidelda domineeriva mehega oma plaastri eest. Arvestades tema närvilist ladestumist, tundub tõenäolisem, et ta liigub edasi, pehmendades aeglaselt üle põõsa, mööda vesilõikeid, kus on pidev hämmastav soundtrack ja kaugemal, otsides territooriumi, kus oma uhkust alustada. Hiljuti jälgiti teadlaste poolt ühte lõvi Hwangest kuni Victoria Fallsini, umbes 120 miili kaugusel.

"Suitsu, mis ähvardab", Victoria Falls © Jonathan Gregson / Lonely Planet

On raske ette kujutada maastikku, mis on vähem sarnane Hwangeni maastikule. Langused muudavad nende kohaloleku kaugele üle põõsa. Kõigepealt tuleb nõrk müristamine, nagu kiirliiklus liiklus kaugel kiirteel, mis on kuuldav miili kaugusel; siis kuvatakse madal hall hall pilv, silmitsi silmapiiril. Mosi-oa-Tunya täisjõud (nn ähvardavad suitsud), et anda langustele nende pigem sobivam omamaine nimi, ilmneb siis, kui tasandikud järsku kukuvad. Ümbrist ulatub Zambezi 100 meetri kõrgusele, nii et see tabab maapinda nii kõvasti, et tekitab udu, mis tõuseb õhku läbi veerandi miili, nagu vihma, mis on otsustanud langeda ülespoole. Külalised, kes oma teed mööda langevad, purunevad peagi pihustiga. Teised istuvad basseinides otse katarakti serva ääres või põgenevad end Victoria Falls Bridge'ist, mille pikkus on jalgade külge kinnitatud bungee-köis..