Tunnistades uut koidikut, kes kõndis LA Sunset Boulevardi pikkuses

26-miilne matk LA ühest tipust Sunset Boulevardist teisele aitab pikaajalisel elanikul uuesti oma linna ajalooga uuesti ühendada ja avastada muutusi, mis toimuvad mõnes selle kuulsamas piirkonnas.

See artikkel ilmus Lonely Planeti ajakirja UK väljaande juulis.

Sunset Boulevard kudub läbi mõnede LA kõige tuntumate piirkondade © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 1: Downtown LA

Kell 6.27 seisin ma LA Unioni jaama varjus. Mehhiko fännipalmide raamitud ja stiilselt valgustatud Hispaania hobused ja kellatorn kummardasid sügavat sinist.

"Ma käin rannas," ütlesin lähedal asuvale valvurile. Minu sihtkoht oli 26 miili kaugusel ühest tänavast. Sunset Boulevard.

"Õnneks seda teha," ütles ta tagasi. Ma vaatasin õlgu, pöördusin tänava ümber Terminal Lisa postkontori poole, kus purjus laureaat Charles Bukowski töötas 12 aastat ja kus toimub tema klassikaline romaan, postkontor, ja mõtlesin oma linna üle.

Ma olen haruldane kolmanda põlvkonna Angeleno ja kui inimesed küsivad, mida ma LA-st armastan, siis ütlen, et see on kõige avatum linn Ameerikas. See on nii õnnistus kui needus. Los Angeleses saate midagi teha, saada kedagi. Tööstused, religioonid, kultused ja moehullad on leiutatud ja uuesti leiutatud koos lugematuid nägu, kehasid, elusid ja karjääri.

Kuid sellel puudub ühtekuuluvus. See on linnaosa, mis on kokku ühendatud, mis teeb külastajatele hirmuäratavaks. Meie kingitused on sageli kaetud ja tähelepanuta jäetud.

Sunset Boulevard sillutab paljusid neid barriose ja tegutseb linna hinge portaalina. See on täis kunstnikke ja sisserändajaid, mässulisi ja renegade, unenägijaid ja superstaare. Ma tean, sest ma käisin seda varem, tagasi 1999. aasta märtsis, kui mul oli päevane töö ja fantaasis oma teed kogu maailmas kirjutada. Sellest ajast alates olen nautinud mõningaid edusamme, teeninud mõned lahingu armid ja nüüd, kui LA on tabanud aastatuhandel põhineva kultuurilise renessansi, olin huvitatud sellest, mis oli muutunud.

Echo Park on üks LA trendikamaid linnaosasid © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 2: Echo Park

Ma astusin Olvera tänava taqueriatest mööda, kus lõhnava chillise lõhn filtreeriti läbi originaalse Mehhiko asula Pueblo de Los Angeles ja surus hetkeks LA-i naabruskonda: Echo Park.

Sunsetist lõuna pool olid Angelino Heights'i suurepärased viktoriaanlikud majad ja Echo Parki järve lummav lilled. Tänaval tasandil olid maitsekad väikesed ettevõtted õlg-õlgadele, mis olid Dodgeri staadioni sajandi keskpaigani. Brooklyni pesapalli meeskond kolis 1958. aastal, tuues UCLA tähe Jackie Robinsoni tagasi.

Seitseteist aastat tagasi kõndisin selle venitusajaga ja pidin varjupaika gangsterite, vanaemade ja koolilaste vahel, peaaegu kõik, kes olid Latino ja patroniseeritud odavad rõivapoodid ja Mehhiko pagaritöökojad. Nüüd on tipptasemel aastakümneid, disainerite butiike ja stiilseid kohvikuid ja baare rahaliste hipsterside jaoks.

Ostrich Farm on üks paljudest kvaliteetsetest Echo Parki söögikohtadest © Simon Urwin / Lonely Planet

Ebasoodsad jaanalinnutooted on parimad köögist köögini, mis muudab Eastside'i toidu stseeni nii põnevaks.

"See on naabruskondlik restoran," ütles Brooke Fruchtman, kes omab seda oma abikaasa, kokk Jaime Turrey'ga. „Üheksakümmend protsenti meie klientidest on kohalikud.”

Ma einestasin seal enne õhtut ja mu lemmik roog oli imeline, et võtta taldada koos õhukeste vürtsidega kammkarpide ja kaheksajalgadega, mis olid kihistatud mangoga. See maitses nagu uus Echo park: keeruline ja loominguline, ladina tangiga, kuid ainsad latinad selles öösel hoones töötasid. Kui ma lahkusin, märgistati "F --- Gentrification" kasuliku kasti kõrval.

Gentrifikatsioon tuleb lainetena, sageli orgaaniliselt. Turrey, kelle vanavanemad on pärit Mehhikost, ja Fruchtman saabusid 2014. aastal, kui Echo Park oli juba kuum, ja renditas kaks aastat vabaks jäänud hoone. Enne oma restorani avamist peatas Isaac Lopez 48, otsides tööd. Ta oli kolinud Echo pargisse Oaxacast 20 aastat varem ja täna elab ta ikka veel vaid kvartali kaugusel restoranist.

"Viisteist aastat tagasi oli nii palju jõugu," ütles Lopez. "Ma kuuleksin iga öö lööke."

Uus Echo Park on ohutum koht oma laste kasvatamiseks ja üürikontroll tähendab, et sellised töötavad pered nagu ta saab endale lubada. Praeguseks. Aga mis siis, kui spekulandid ostavad need vanad korterelamud ja rebivad need maha? Kuhu nad lähevad?

Hollywoodi märk on nähtav ida-Hollywoodi kõrbest St Garabedi Armeenia apostlikust kirikust © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 5: East Hollywood

Pärast uber-hip Silverlake'i kruiisimist ja paadistamist Scientoloogia peakorteri kiriku ees (vabandame L Ronilt) ma ma maandusin Armeenia delise ja pagaritöökodade, Tai nuudliköögide ja magusate poodide segamini. Tähistuste kollaaž kattus kolmes keeles. Mõned helistavad East Hollywood Little Armeniale, teised nimetavad seda Tai linnaks.

„Kogukonnad arenevad koos,” ütles Ida-Hollywoodi naabrusnõukogu president Tereza Yerimyan.

Armeenlased tulid LA-sse 1950. aastatel. Pärast Nõukogude Liidu langemist kolis Yerimyan kui noor tüdruk, just nagu Tai kogukond hakkas õitsema.

„Meil on samad väärtused ja sarnased vajadused, nagu väikese sissetulekuga ja vanemate elanike eluase,” ütles ta oma kahekordsetest valimisringkondadest. "See on linna kõige mitmekesisem piirkond ja see läheb läbi näo kiirenduse."

Probleem on selles, et Hollywoodis ei näe facelifts alati nii hästi. Kuigi Echo Park on üks väikeettevõte korraga arenenud, on Hollywood muutumas Yerimyani "minikeskuseks", tänu ülalt alla arendamisele tohutute kõrgete tõusuteel..

Hollywoodi kuulsuste galerii on populaarne turismimagnet selles marsruudis © Simon Urwin / Lonely Planet

Yerimyan viitab 20-korruselisele hoonele, mis on paigutatud Amoeba Music'i, LA viimase suure plaadipoe kohale, kaugel sellest, kus kuulsuste jalutuskäik mööda Hollywoodi boulevardist päikeseloojangut mööda läheb.

"See toob kaasa uue elanikkonna, kuid see ei ole etniline perekond," ütles ta.

Väsimatu kogukonna advokaat Yerimyan on aidanud lüüa teisi mega-projekte ja jätkab võitlust, et säilitada oma autentne, mitmekihiline naabrus - selline, mis muudab enamiku linnade suureks. Kui ta vajab hingetõmmet, külastab ta Püha Garabedi kirikut, lihtsalt päikeseloojangut põhja pool Alexandria avenüüst, valgustab küünla ja küsib Jumala juhendamist.

"See on rohkem kui lihtsalt kodu," ütles ta Ida-Hollywoodist, "see on kõik, mida sa tead."

Mile 10: Sunset Strip

Kuna turujõud ja maitsekunstnikud kogunevad ida poole, on kannatanud kuulus Sunset Strip, kui LA ööelu pööris. Mõned klubid, kus legendid nagu Bob Marley, Doors ja Guns ja Roses plahvatasid Ameerika muusika stseeni, on endiselt paigas, kuid teised on suletud.

Kuigi Stripi luksuslikud hotellid jäävad oluliseks ja õnnistatakse ülimate vaadetega, ei ole ükski neist parem kui Andasi bassein, kaasaegsed ööelu suundumused DIY, indie esteetika LA Eastside - Silverlake'i, Echo pargi ja kesklinna LA asemel. - eile päikeseloojangu riba.

Fantaasia on vahetatud reaalsuseks ja kindel, et LA tunneb nüüd targemaks, kuid see on vähem takistamatu. Motörheadi Lemmy Kilmisteri kadumine oli täiuslik metafoor Stripi surmale. Lemmy oli korrapäraselt oma kõige korruselisemas sukeldumises, Rainbow Bar & Grillis - üks kord juuksurite mänguväljak. Täna on see sageli mahajäetud, kuid Lemmy on endiselt seal, kes on pronksis surematud.

Beverly Hills on tuntud oma seoste poolest rikkalike ja kuulsate © Simon Urwin / Lonely Planet'iga

Mile 12: Beverly Hills & Bel Air

Ma pälvisin oma austust siis, kui asusid Beverly Hills, kus hoolikalt hooldatud aiad, suured villad ja Will Rogersi mälestuspark koos elegantsete peopesadega palusid kummalist jalakäijat oma armu vastu võtta.

Vahepeal ei ole kõnniteede maa, kus päikeseloojangu maod mööda Bel Airi mägede alust, vaid autoga. Ma sõitsin läbi luuderohkete plaastrite, kodutöötajate poolt põletatud suusaradadel ja ehmatasin liiklust, laadides 50 mph ümber pimedate nurkade. West LA vaatamisväärsused näitasid end lähedal ja kaugel. UCLA, Getty Center, 405 kiirtee.

Mile 20: Pacific Palisades

Viimased kuus miili olid piinamine. Mu jalad valutasid, mu jalad veri. Ma ühendasin oma kõrvaklapid ja liikusin.

Kogu päeva läksin ümber oma linna vette tagasi laskma. Ida-ida pool magasid kartongi padjad; nüüd olid vanad riided, rehvifragmendid, liiga palju plastijäätmeid ja surnud rott.

Ma sulgesin oma silmad püüdes lõhnada vihma, mis oli mulle Hollywoodi kõnniteel tundi tagasi loputanud, ja kui ma need avasin, oli see ära visatud hoolitsetud roosipuudesse, uimastamistesse ja Vaikse ookeani Palisade rohelistesse mägedesse..

Kui ma jõudsin Riviera maaklubi sissepääsuni, tuli esimene vaade Vaikse ookeani sinist kaugele. See oli teretulnud õrritus ja aitas mind inspireerida, kui ma libisesin.

Sunset Boulevard lõpeb Will Rogersi rannajoone lähedal © Simon Urwin / Lonely Planet

Veidi rohkem kui 1,6 km kaugusel, tõusis tee viimast korda ja ookean laiali väljapoole kuulsat järve pühamu.

Ma jõudsin Paramahansa Yogananda kavandatud paradiisi, avalikku meditatsiooni aeda, kus mõned Gandhi tuha on maetud. Yogananda oli üks esimesi ameerika õpetajaid. Ta saabus LA-sse 1920. aastal, pennil, ja ehitas oma eneseteostuse stipendiumi heatahtlikuks impeeriumiks.

Paljudel juhtudel on tema lugu põhiline LA. Ta oli loominguline ekstsentrik, millel oli suur süda ja piisavalt karisma, nägemust ja usku, et laiendada zenitile. Lihtsalt teine ​​supernova linnas, boulevardil, unenägijatel ja tegijatel.

Ma peatusin ja võtsin oma viimase veega, naeratasin, seejärel liikusin, üks valulik samm korraga. Igaühel neist on lihtsam kui viimane, tänu laiemale ookeanile enne mind ja minu enda edasiminekut.

usa