Rooside org avastab Maroko lillefestivali

Dawn toonitab Atlasi mägesid roostespunastena, nagu Hdida roosipüüdjad tööle panid. Riietatud klappidega ja djellabas (pikkade varrukatega täispikkuses kapuutsiga rõivad), nad järgivad tolmust teed mööda väljad ja enne liiga kaua läinud lehestikku.

Reisida salajasesse oru Atlasi mägedes sügavale lillefestivalile erinevalt teistest © Lottie Davies / Lonely Planet

Puuviljapuude ääres üle viigimarjade, kuupäevade ja apelsinidega. Oder ja lutsernid idanevad oranžist maast, jootavad kanalite kõrval teed. Granaatõunad rippuvad väljaulatuvatest harudest. Aga naised ei ole siin puuvilja valimiseks; nad on siin, et koguda midagi lõhnavamat.

"Kas sa neid lõhnavad?" küsib Ait Khouya Aichat, kui ta kannab pähklipuude ääres peetavat niidet, ja pead põõsastama põõsad. Ta tõmbab filiaali maha: see on kaetud lilledega pagasist tipuni, šokeerides roosa sügavroheliste lehtede vastu.

"Need on Asif M'Gouni jõe roosid," ütleb ta, õitses õis käes. „Nad on tuntud kogu maailmas. Kuid selleks, et mõista, miks, peate neid lõhnama. Tõmmates paksud kindad, tõmbab ta lillest välja ja hingab lõhna. Parfüüm on karm ja magus, meene ja siirupiga.

Ait Khouya Aicha ja Azrour Zahra töötavad roosiväljadel Hdida küla lähedal © Lottie Davies / Lonely Planet

„Parfüüm on hommikul parim, kuid me peame kiiresti töötama,” ütleb ta, kukutades lille riided, mis on kogutud ümber talje, mida tuntakse kui tachtate. "Päike põletab kroonlehed ja siis parfüüm hävitatakse."

Pool tunni pärast on Aicha ja tema kaaslased lõhenenud õite põõsad ja nelja kotti on täidetud ääreni. Nad lähevad tagasi külla, jagades hommikusöögiks kottide ja pähklite. Kakskümmend minutit hiljem jõuavad nad tagaküljel asuvasse garaažisse, mis kahekordistab küla roosikooperatiivi, kus omanik Ahmid Mansouri kontrollib õite, kaalub neid lõhutud kaaludes ja lisab need betoonpõrandale..

"Need on head roosid," ütleb ta, paisutades kõverat rulli. "Aga eelmisel nädalal saime koristada kaks korda rohkem. Järgmisel nädalal nad on kadunud. Ja see tähendab ühte asja. On aeg, et rooside festival algaks.

Korvid, mis on täidetud ääreni kuivatatud roosipungadega © Lottie Davies / Lonely Planet

Keegi ei ole kindel, kuidas roosid esimest korda Maroko kaugesse nurka jõudsid, Atlasi mägedes kõrge, kuus tundi Marrakechist kagus. Legendi järgi veeti neid siin sajandeid tagasi beramakaupmees Damaskost; siin kasvavad liigid on Rosa damaskena, damaski roos, mis pärineb iidse Süüriast ja mida on sajandeid tähistatud selle intensiivse parfüümi tõttu..

Kuid nad jõudsid, M'Gouni oru - või Maroko tuntud Vallée des Roses - on saanud oma lillede poolest kuulsaks. Igal aastal aprillis ja mai keskpaigas toimuva peamise kasvuperioodi jooksul toodab orus 3000 kuni 4000 tonni looduslikke roose. Nad on kõikjal: hekkidest üles kasvamas, kivist seintel õitsevad, piirates põllumajandustootjate väljade piire. Igal päeval enne koitu kogunevad naised roosid käsitsi ja müüvad need oru ääres asuvatele ühistutele. Mõned ostavad kohalikud piiritusetehased roosivee, seebide ja potpurri valmistamiseks, kuid enamik neist ostavad suured prantsuse parfüümmajad, kellele M'Gouni roosid käivad spetsiaalse kapsli.

See on intensiivne - ja kallis - äri: umbes neli tonni värskeid kroonlehti või 1,6 miljonit lilli on nõutav ühe liitri roosõli valmistamiseks ja iga liitriga, mis tõmbab umbes 12 000 eurot (£ 10 000), on tasud ilmsed. Kuid intensiivse konkurentsiga teistelt roosikasvatuspiirkondadelt, eriti Türgis ja Bulgaarias, peab M'Goun Valley leidma viise, kuidas püüda ülemere ostjate ninaid - ja sealt saabub Festival des Roses.

Farmer Hamid Azabi ja tema muul kõnnivad varahommikul M'Gouni jõe ääres © Lottie Davies / Lonely Planet

See on päev enne festivali ja kogu Asif M'Gouni ette valmistuvad inimesed parteile. Poole mööda orgu asub Hdida küla, terrakota-majade klastri, mis on kaetud punasete piikide ja jõe sinise lõngaga. Tegemist on tegevuste tarudega: tüdrukud istuvad astmelaudadel, pingutavad roosid käevõrudesse, kaelakeedesse ja südamekujulistesse vürtsidesse, samas kui naised kleepuvad roosiveepudelitesse ja pakendavad kuivatatud kroonlehed lõuendikottidesse. Tänavatel laadivad põllumajandustootjad lõhkunud veoautode tagaküljele lillede kastreid, enne kui heidavad linnale välja heitgaaside lõhenemise ja musta suitsu pilve, heidutades väravatest lastele, kes äkitselt väravad..

Külalistel on kõik ülesanne teha, ja Naima Mansouri ei ole erand. Seljas roosa djellaba, käed jälgivad henna tätoveeringut, ta teeb festivali jaoks potpuri. Ta pakib lõuendit kottidega, millel on kuivatatud kroonlehed, sidudes igaühe lindiga ja lisades küla koopiale kleebise. Ruumi tagaküljel on kroonlehed täis korvid seina vastu ja varjudes on ikka veel vask.

Niama Mansouri, Hdida roosikasvanud kooperatiivi noor liige © Lottie Davies / Lonely Planet

„See aasta on olnud hea,” ütleb Naima. „Roosid on hästi kasvanud ja meil on palju müüa. Ja sel aastal hakkasime meie enda roosivett destilleerima, “lisab ta, osutades veelkord. "Kas soovite näha, kus lilled kuivatatakse?"

Ta ronib katusele, kus betoonil on hajutatud kroonlehtede vaip, kuivatades päikesevalguses. Kaugel murrab M'Goun jõgi oru ääres, punase kivi merel hõbedase sinise ahelaga. Horisondi ääres kalduvad mäed kummarduma, nagu pärastlõunal valgustavad söed.

„Lillede kuivamiseks kulub kaks nädalat. Need on festivali jaoks homme valmis, “selgitab Naima. "Nüüd on aeg tee jaoks."

Roosa tee ring pärast rasket päeva valimist © Lottie Davies / Lonely Planet

Ta juhib sinna, ja varsti ilmub teekannu, klaaside ja kausikate roositekkidega koormatud salve. Ta tõstab kaane ja lisab lilled potti, segades seda pika lusikaga. „Me juua roosi teed sel kellaajal,” ütleb ta, tõstes potti, kui ta valab klaasi mullide tekitamiseks. „See on hea seedimise ja ringluse jaoks. Ja see on ka meeldiv.

Ta imeb oma teed ja vaatab roosa lillega kooritud muulikäru allpool tänavat. Enne tee ehitamist kasutasid külaelanikud mägedes vanade teede võrgustikku ja isegi praegu toetuvad paljud inimesed muulidele kui peamisele transpordiliigile - kuigi tänapäeval kasutavad vanad teed peamiselt matkajaid ja trekkereid, kes on võrgutanud kõrge atlandi loodusliku suursugususe poolest: maailm, kus purunevad kasbahid, gorgid ja muda-tellisküla külad, kus katusealused pesitsevad toonekurgid ja taevasid kõrbed ja madu-kotkad ringi taevas.

Isegi Kalaat M'Gouna linna tänavakunst on roosateema © Lottie Davies / Lonely Planet

'Tere tulemast! Meil on hea meel, et Te olete Festival des Roses! ' kuulutab kaupmees Brahim Tichki, rõõmustades oma käed. Kalaat M'Gounas asuva müüriruumi ümbruses, 11 miili Hdidast lõuna pool, ladustatakse riiulid roositoodetega, mis kõik on pakitud šokeerivasse roosa pakendisse. Seal on seebid ja parfüümid, šampoonid ja tualett. Seal on salve ja muidugi on pudelid ja pudelid roosivett ja roosiõli.

Proovige, proovige! See on hea juustele! Hea nahale! Hea südamele! ' Brahimi trompetid, purustades pihustuspudelit, millega ta tõmbab roosi vett pahaaimamatute klientide nägu. "See teeb ka magusa lõhna! Teie naine on õnnelik! '

Väljaspool tänavatel on festival täies hoos. Festivali külastajad liiguvad kõnniteed mööda. Tänavavalmistajad säravad kebabid süsi. Müügimees toovab vaibad ja pidulikud mõõgad. Ettevõtjate jaoks on ettevõtjad holler ja politseinikud üritavad liiklust marsruutida, puhudes kõvasti oma viledesse, vaevu kuuldavalt veoautode mootorite ja trummide kohal.

Festivali avatseremoonial esinevad muusikud © Lottie Davies / Lonely Planet

Festivali raames on asjad vaevalt organiseeritud. Valge lõuendi telkide all on oru koopiad oma rooskultuuridest välja. Kasvatajad ja ostjad mürgivad terminite üle, tihendamine käsitleb käepigistusi ja suudlusi. Roosid on kõikjal: seotakse seppele, laiali laotatud, televiisoriekraanile projitseeritud ja kulunud ripatsite, käevõrude ja nööpaugudena. Lillede lõhn on ülevoolav, magus ja fluorestseeruv, vihjeid üle küpsenud puuviljadest, nagu Glade pistik-õhuvärskendaja üleülekandel. Aga kuigi roosid on peamiseks atraktsiooniks, on ka teisi näitusel tooteid: õunte ja kuupäevade vaiaid, mandleid ja kreeka pähkleid, kaneeli ja safranit, mis on pärit kogu Atlasi mäestikust.

Hannau Amrouch on Berberi vanem M'semririst, kaugest mägikülast, mis on tuntud oma õunte poolest. Riietatud oma hõimu traditsioonilises õlis - lilleline djellaba, triibuline mantel ja kihiline peakate, tema lõuale tindiga Berberi tätoveering - ta on saanud kohalikuks kuulsuseks maapiirkondade naiste õiguste eest võitlejana. Tema jaoks ei ole roosid lihtsalt M'Gouni kohalikule majandusele head; nad näitavad ka naiste muutuvat rolli Maroko ühiskonnas.

Hannou Amrouch, Maroko maapiirkondade naiste õiguste silmapaistev näitaja, kes kannab traditsioonilist berberi kostüümi © Lottie Davies / Lonely Planet

"Maroko maapiirkondades elavad naised on rasked," selgitab ta, soovides heade soovidega ja kujutades enesele. „Haridust on vähe ja suurem osa ajast kulub nende perekondade kasvatamisele ja põldudel töötamisele. Aga siin on naised roosi saagi eest vastutavad; nad teevad kasvamist ja korjamist ning sageli ka kuivatamist ja destilleerimist. Nad leiavad usaldust ja oskusi ning see on positiivne kõigile meie tulevikule.

Ta kaob rahvahulki, mida ajakirjanikud järgivad ja kaamera tulekahju vilgub. Kui ta lahkub, siis kõlab rahvahulga valjuhääldi, mis on hubbubi kohal vaevalt kuuldav.

"Tähelepanu kõik tõusis armastajad!" see trompetid. Tähelepanu! On aeg, et selle aasta Rose Queen ilmuks!

Kalaat M'Gouna jalgpallistaadionil on see linn pakitud maja. Iga asukoht on võetud ja väljaspool seda edastab ruudu suur ekraan ekraani otseülekandeks. Staadioni ühes otsas on püstitatud punane telk, kus kohtuvad kõrgkoolid ja VIPid, kes on valmis hääletama. Kui nad näitust ootavad, meelitavad tantsijad ja muusikud rahvahulka kõrbelauludega ja hõimudega ning DJ pumbab välja Aafrika majamuusika.

Pärastlõunal nihkub udusesse ja staadioni tuled valgustuvad. See on showtime. Viisteist tüdrukut, kumbki valitakse erinevast roosikasvatuspiirkonnast, võtavad kordamööda punase vaiba maha, kõik naeratab ja libisevad ripsmed. Nende käsitsi õmmeldud kostüümid peegeldavad kohalikku kleiti: mõned kannavad voolavaid riideid ja värvikad tuunikaid, teised on dekoreeritud pitsistesse peatoedesse, lõigatud litrid, paelad, helmed ja messingist kettad. Katusekõne lõpus annab igaüks lühikese kõne ja lühikese intervjuu kompressoriga, enne kui ta tiibadest välja läheb.

Rose Queen on paradiis Kalaat M'Gouna tänavatel © Lottie Davies / Lonely Planet

Trummide ja ilutulestike buumiga on võitja välja kuulutatud: see on Fatima E Zahra El Amiri, 23-aastane küla ääres orus. Aplaus põrkab üle staadioni ja võitja lahkub pisaradesse, kui ta on roosikroonidega duši all. Kaamerad on staadioni ümber ja Fatima kallistab oma kolleegide võistlejaid, kui ta rahvahulga laineerib ja alustab ühte paljudest võiduajamistest.

Homme juhib ta paraadi läbi Kalaat M'Gouna keskuse, kuid praegu on vaja teha intervjuusid, pilte teha, grandeesid kohtuda. Erakond läheb hilisõhtuni ja ta leiab, et magada saab vähe aega. Lõppude lõpuks on ta selle aasta rooside kuninganna ja lilli orus, et sellel pole suuremat au.