Wianging uuel aastal Chiang Mai Songkrani festivalil

Budistlik uusaasta on aeg näha kõige rohkem animeeritud Tai Tai teise linna Chiang Mai, religioossete rongkäikude kaudu kohalike elanike veesõjalistesse, väänduvatesse niisketesse suupistetesse.

See artikkel ilmus Lonely Planeti ajakirja USA väljaande 2018. aasta kevadel.

Chiang Mai Songkrani festival on segu püha rituaalidest ja hullustunnetest © Matt Munro / Lonely Planet

Pikkade kuude jooksul on suvi ehitanud Põhja-Taisse crescendot, täites aeglaselt Chiang Mai ümbritseva mägi, mis on soupy soojusega.

Aprillikuu keskpaigaks on kleepuv, niisutav udus kullatud Buddhast, mis näeb vaikselt välja linna 300-pluss-templitest. Frangipani, mango ja hüper-vürtsitud tänava toidu lõhnad on küpseks miasaks aeglaselt keedetud; nelja miili sadama, mis vööb vanalinna, sisu, seguneb rohelisse puljongisse.

Midagi peab andma ja see ei saa oodata, kuni vihmasadu mai lõpus. 12. aprillil hämarates hakkavad kõnniteed keskel masenduma põnevate veesõdalastega, sõrmedega plastikust käivitajatega, pöialt, mis on pressitud voolikuotsikute külge, kopad abrim. Eelnevalt on neljapäevane inimtekkeline mussoon, mis küllastab linna tänavaid ja kõiki neid, kes nendes sõidavad.

Traditsiooniliselt alates 13.-16. Aprillist on Songkrani pihustus- ja palvetamise festival, mis tähistab 15. aprillil budistlikku uut aastat. See on hämmastav, kuid hiilgav väärika usulise usu, perekondliku pühendumise ja kurtide ühendamine..

Rõõmsa rahvusliku tähtsuse tähistamiseks on Songkran - nimi pärineb sanskriti sõnast, mis tähendab “ümberkujundamist” või “muutust” - on nagu lääneline jõulu- ja uusaasta, mis on rullitud ühte, koos räpase või hirmuäratava nn. Halloweeni kaos.

Songkran algab kohalikega, kes palvetavad ühes linna paljudest templitest © Matt Munro / Lonely Planet

Igal koitmisel esitavad pered rahulikult templitesse, kus on pakkumisi ja häälteenuseid. Igal pärastlõunal, pigem vähem mõnusalt, kiirustavad nad tänavatel kolmekambrilise veepüstoliga. Esimene tegevus annab hea karma ja teise õnne. Kuigi see ei pruugi sel ajal nii tunduda, on parim algus aasta alguses, kui see võib tuua.

Umbes 95 protsenti Thais'st on budistlikud ja Chiang Mai - vana Lanna kuningriigi 500-aastase kapitali jaoks - rahva maapiirkond - uhke kui vaimse ja ühiskondliku traditsiooni hoidla. Kusagil mujal ei ole Songkrani kogu südamest tähistatud: siin pannakse pidulikud sündmused välja veel ühe päeva ja entusiasmiga, mis tõmbab rahvahulka üle kogu maa.

Alustage vestlust tänaval - ideaaljuhul ämbermõõdulise relvarahu ajal, mis kestab esialgu kella 20.00 - 10.00 - ja saate tihti rääkida ühest lugematust põhjapoolsest, kes on ümber paigutanud Taisse jõukama lõuna poole, pöördudes tagasi oma esivanemate kodumaa jaoks ainulaadse sügava uue aasta kogemus. See on võimalus uuendada ja kinnitada traditsioone ja perekondlikke sidemeid, mida Thais nii kallis. Isegi Songkranis on veri palju paksem kui vesi.

„Meil ei ole Bangkokis selliseid templeid,” ütleb Chiang Mai sündinud Kompun, kes imetleb 19. sajandi Wat Ton Kwenit kaitsvatele ilmastikuoludele. „Ja siinsed inimesed on sõbralikumad ja lugupidavamad. Neil on alati aega sinu jaoks. ”

Kurbade, tumedate puidust vürtsidega ja vaiksete, oranžidega rüüstatud mungade hajutamisega on tempel askeetilise piiramise mudel. See on vaid mõne miili kaugusel linnast, kuid maailm eemal võimu-duši deliiriumist. Ürituste tähistavad ainult värvilised ja keerukalt lõigatud paberilipud, mis idanevad liivakülgedest.

Songkran Thais'e teisel päeval ehitatakse traditsiooniliselt templite juures liivapagoodid ja toome palvepildid nagu pakkumised © Matt Munro / Lonely Planet

Kompun ja tema poeg Wasin on oma panuse juba lisanud: lipud on teemastatud nende zodiakaalsete märkide järgi ja kinnitatud Songkrani traditsioon on tuua tempelile ämber või kott liiva, asendades maa, mida kummardajad on jalgadele teinud. võrreldes eelmise aastaga. Nüüd piserdab ta pühvli Buddha kuldse peaga safrani-lõhnastatud, jasmiini-petaleeritud vett.

„See on õnnistus, et vanad aastad pesta ja uue jaoks hea algus teha.” Närvilise naeratusega tunnistab ta, et ta ei osale super-ligunenud anarhias, mis on selle graatsilise, sümboolse tegutsema.

Puhas kiltkivi uuendamine ja ritualiseeritud „teenete tegemine” on selle festivali kaks vaimset nurgakivi. Esimene avaldub templite ümberkorraldamisel, intensiivsel kevadel puhastamisel ja karmide uute rõivaste kandmisel: pered kogunevad vastavates Hawaii särkides ja üksteise kaeladesse ümbritsevad küünlad. Viimane, heade karmide teenimine järgmise aasta jaoks, algab tõsiselt vana eelviimasel hommikul, 13. aprillil, kui pikad mungade failid läbivad Tha Phae värava punaste telliste veerud. neli sissepääsu Chiang Mai 13. sajandi vanasse linna.

Pakkumised on tehtud nii templites kui ka külastavatel munkadel festivalil © Matt Munro / Lonely Planet

Tihe rahvahulk surub nende ümber, pakkudes pakkumisi, mis on pühendunud austusväärse vööri või meeleheitliku sündmuse peale, mässates peaga meres mungadesse. Need liiguvad kiiresti üle erakordse dekoratiivse ja praktilise seguga: lootoseõielised kimbud, puhas banaanilehtede pakid, mis on pakitud kleepuva riisiga, krõbe kotid, joogikarbid, taskulambid, desinfitseerimisvahendid, tualettpaberirullid. Tai 38 000 templit sõltuvad peaaegu täielikult ustavate annetustest ja Songkran on nende suurim alam-saak.

"Ma näen mulle munga, kes võib-olla nagu vaba toit liiga palju," räägib Kruba Noi. Ta on sihvakas novitiatsioon, kes 19-ndal aastal on kandnud oranži kööki kaheksa aastat. Tema tempel asub riisipõldudel, tunnis Chiang Mai juurest Baan Mae külas, ja tema Songkran on suurel määral kulunud vastu põlvnevatest alamate vastu, shoeless põllumajandustootjate perekondadest ja lõhestunud, kiire tule õnnistustest. Taotluse korral peab ta austama esivanemaid, inglit, majapidamises kasutatavaid alkohoolseid jooke ja surnud lemmikloomi. See on karm vokaaltöö: pika hommiku lõpuks mumbab ta kiiresti, nagu unine loomakasvatuse oksjonipidaja.

Tai on koduks rohkem kui 300 000 mungale © Matt Munro / Lonely Planet

Songkranis võib tunduda, et iga teine ​​Tai mees on munk ja seal on viimastel aastatel tõepoolest suurenenud arv: riik on praegu koduks rohkem kui 300 000 munkale. Mõned vanemad nuusutavad, et enamik algajaid on noored mehed, kes registreeruvad vaid mõneks kuuks, mida tõmbab õppimisvõimalus, vaba voodi ja laud, ja eriti kiidud. Munkana nagu munk munk annab palju perekondlikku karma ja on väga atraktiivne sissekanne potentsiaalse töötaja või abikaasa ajakirjas. Kruba Noi on siiski pika vahemaa taga.

„Minu jaoks on see festival uuendamise, uue aasta sünni ja teise võimaluse ennast täiustada,” ütleb ta, viidates truudusele reinkarnatsiooni suhtes, mis on tema religioosse karjääri aluseks. Küsis, miks ta otsustas saada munkaks, ta näeb ebavajalikuks: „See ei olnud valik. Ma olin eelmise elu munk ja vastasin sellele kõnele. ”

Baan Mae's on templiõpetused juurdunud jumalikkuses ja vendluses. Pered sõidavad läbi bambusekellade ja knobbly fruited kaffir lubjapuud ning üksteise avatud külgede teakmajadesse, pakkudes banaani lehtedesse pakitud kania tiana, tapioka ja kookose vähe püramiide, eakatele sugulastele, õpetajatele ja austatud šamaanidele.

Rural Songkran on suures osas kuiv asi, kuigi Aoi Silphisuth, kes küla küpsetuskoolis viibib, juhib tähelepanu sellele, et mõned künnised ootavad künniseid.

„Igaks juhuks, tead, kaitseks,” ütleb ta õhu käes.

Tema pere läheb Chiang Maiisse õhtuti pritsimiseks, kuigi tema poeg on hästi teadlik, et nende armee - lapse ämber ja kaanega avaga plastpudel - näevad neid halastamatult välja..

Värviline paraad eelneb massilisele õhtune vee võitlusele © Matt Munro / Lonely Planet

Varasele pärastlõunal on see vanalinnas 100˚F-i taga ja rongkäik heidab soojusest välja pika, sirge tee. 13. aprillil Chiang Mai keskel on selle vaatemängu keskmes, mis algas esimesel valgusel koos rohkete monumentide esitlusega.

Nüüd on kõnniteed tihe koos oodatavate palvijatega ja tänavakaupmeestega, kes küünivad festivalikütust kõigis oma vormides: khaep mu kotid, sügavalt praetud sealiha koor, mis võimaldab iga linna sööki; mõru, musta maitsetaimi ja kondenspiima, mida nimetatakse chao kuai, keeruliseks seguks; kasti pärast topless kasti, hurliga valmis pudeleid, mis on hästi lõhnastatud. Sellel paraadil on alati vihma.

Protsessi esimeses auastmes on tantsijad ja muusikud piinatud puupuhkuse karmid mässulised, karmid siidid ja õrn, sünkroniseeritud liikumine. Nende taga asetsev, pooleldi peidetud pihustusjooksud ulatuvad lõputu lillega karnevaadi karjääride vahele, millest igaühel on Buddha ajutisel puhkusel ühest linna näitusekambrist.

Rõõmsameelsetes, nördinud tundides naudivad kõik kujud ja pealtvaatajad laiaulatuslikku tseremoonilist puhastust. Kuid nagu Songkrani veega võitlema, pole see enam kui kuiv.

Hiiglaslik vee võitlus lendab linna tänavaid kolmeks päevaks © Matt Munro / Lonely Planet

Tulge varakult õhtul, Chiang Mai on väsinud. Iga kommertsettevõtte künnisele paisub tõusulaine ja hästi õlitatud, veega jootjad joovad üksteist iga baari eeslinnast.

Järgnevatel kolmel päeval tundub, et tuk-tuki läbimine kesklinna ristisõidu kaudu tundub olevat lõbustamata teemapargi sõit. Sa libistad abitult ümber viimistletud vinüülist, mis on kaetud jahutatud vee, maania šekkide ja juustsa Tai tehno lainetega. Mõne aja pärast mõistate, et juht ei ole oma sarvest tulistanud, et takistada voolikuklappide ja ämblikutajaid, vaid saada nende tähelepanu. Ta naerab nüüd, kuid võib peatuda, kui ta leiab, et talle makstakse laigulist viljaliha.

Kaksikpakendatud veekindlad kotid telefonidele ja sularahale on Songkrani oluline. Niisiis, kui sa jooksedid vesipiirkonda piki seda mikrobioloogiliselt rikka valli, on ujumisprillid. Märg, märg, märg. Sa tunned seda oma sõrmedes, tunned seda oma varbad. Tai valitsus, reageerides traditsioonilistele muredele, on välja andnud dekreedi kaunistamiseks, kuigi te ei arva seda kunagi.

Kuiv särk on eesmärk: ebamugav, üledresseeritud külastajatele antakse täiskeha tsunami, kui nad lahkuvad oma hotellist. Tänav on ülestõusmispakk, millest igaüks asub vihmaveini ja särtsunud, gleefulaarse perekonnaga.

Üks grupp kogub hiiglaslikke süstlaid, mis on kantud seljakottidesse. Suure kiirusega, pumba-tegevusega super-soakers on eelistatud noorte valik, kuid mida kogenumad on saanud teada, et koheseks, šokk-ja hirmuäratavaks mõjuks ei lase midagi ämbrit.

Kõik linnas elavad inimesed osalevad veetegevuses © Matt Munro / Lonely Planet

Songkrani vesivõitlus ei ole sugugi lihtsalt noore mehe mäng: pange vanaisa kätte hoogne ämber ja ta on taas seitse korda, sattudes sellesse vananevasse universaalsesse põnevuse põnevusse. Välistegijana on raske raske traadiga refleksit alandada, et võtta ründaja vihane ülesanne. Veelgi enam, kui selgub, et sa peaksid tänama neid õndsate vanade ebaõnnestunud õnnistuste eest.

Igal Tai külastajal räägitakse sanukist, rahvuslikust kreedost, mis naudib igast elukogemusest, nii karmilt kui ka siledalt. Nägemus väga purjusest inimestest, kes rahulikult veedavad üksteise nägu nelja päeva jooksul, peavad olema sanuki ülim väljendus.

"360 päeva jooksul on Tai inimesed ülimalt viisakad ja lugupidavad," ütleb väga märg märg Athirath Arunyaka, mis asub Bangkokist üles oma Chiang Mai elanikega perega. "See on nagu meie halva käitumise puhastamine."

Tai