Lõuna-Aafrika kaks nägu Johannesburgis ja mänguvarud

Shambala Game Reserve

Stiilse kollase kangalindu pesad, mis meie laua lähedal puudest lõhuvad, on keerulise ime, hubaste sfääriliste varjupaikade asjad väljaspool maailma. Kui ma magama öösel magamaminekukujulises chaletis, mis on ehitatud traditsiooniliste Aafrika materjalidega, kuid kaunilt sisustatud sisekujundusega, siis ma arvan, et võiksin olla kudumislindu inimversioon. Maitsev tunne magab luksuslikus kookonis, kui kuulate konnad, kes rüüstavad ja paavianid haukuvad ja muud kõrbes kõlab.
Privaatsed mängu reservid nagu Zulu laager Shambalas Limpopo provintsis, kolm tundi Johannesburgist põhja pool, pakuvad külalistele, kes ei taha seda karmida, suure elu ja loodusliku elu kombinatsiooni. Nii näeme palju mängu: peaaegu kohe, kui me muutume 12 000 hektari suuruseks reserviks, on järgmise paari päeva jooksul metsik, warthogs, kaelkirjak, kaks liiki seebraid ja mitmesuguseid antiloope ning draive. „suured viis”: elevant, lõvi, pühvlid ja nina. Ainult öine ja salajane leopard jääb raskeks. Päikeseloojangu kruiis toob meile märke hipodest ja võimalusest edukas, kuid mõnusalt kala püüda paadi küljest.
Suurendamiseks klõpsake pildil:
Reservi omaniku Douw Steyn poolt 2001. aastal ehitatud Steyn Dam'i kruiisil on aga kaasas šampanja ja nibbles ning teisel päeval nautime rohkem kihisevaid ja kanappe rannajoonel piknikul. Kõik meie toidud on namiivsed, kuid eriti meeldejäävad on "Boma" õhtu, kus igasuguseid suuõõmsaid roogasid keedetakse üle suure tulekahju, sealhulgas mõnede varasemate liikide liikmed. Oleme ka hellitatud spaas, kus on Aafrika inspireeritud ravimeetodid: mu massaažil on näiteks trummimise ja tantsu rütmide elemendid ning õlid sisaldavad rooibose ja baobabi ekstrakte..
Samal ajal, kuigi alati on meeldetuletusi, et me oleme külalised, mitte ainult reservi, vaid ka oma ümbritseva ümbruse poolest. Meile räägitakse näiteks, et me alati loksutame oma kingad enne nende asetamist, kui skorpion on sisenenud ja hoiatanud meie elevandi sõidust, et mitte kunagi väikelaste lähedale minna, aga ahvatlevalt armas. Nagu meie juhataja Simon seda vihkab: „emadele ei meeldi see ja mulle ei meeldi paberitöö.”
Sõitmine on minu jaoks külaskäik. Tundub suur privileeg, et istuda nendel hiiglaslikel loomadel varahommikul päikesevalguses, kui nad kannavad meid kogu bushveldiga koos oma laiaulatuslike vaadetega, karja nooremate liikmetega, sealhulgas kahe lapsega, kes meid ümbritsevad. Täiskasvanud olid algselt orbud Zimbabwest ja on saanud väljaõppe, et olla rahul ja reageerida inimestele.
Nagu me mahutame mööda meie mahutit, regeniseerib Mendoza meid põnevate elevantidega: pagasiruumi pagasiruumis on 100 000 lihast ja loom saab süüa 300 lbs päevas. See on kindlasti lihtne uskuda viimast kui meie snafflesid väikese taime, nagu me võiksime hommikusöögi muffiniks.

Johannesburg ja Soweto

Kui lahkume reservist meie viimasel päeval, külastame viietärnihotellit Saxon, mis on nutikas linna taganemine kümne aakri suuruses aias, kus on 53 sviiti peamajas ning kolm privaatset villat, mis on otse maa-alusest parklas. Hotellis on ka muljetavaldav kogumik rohkem kui 250 Aafrika kunsti, sealhulgas skulptuurid, maalid ja sisseseade. Varasemad külalised on lisanud Bill Clintoni, Kevin Spacey ja Oprah Winfrey.
Suurendamiseks klõpsake pildil:
LUGEGE KA: Hotel Review: Saxon, Johannesburg, Lõuna-Aafrika
Hotelli ülevaade: Saxon, Johannesburg, Lõuna-Aafrika

Saxon on rahulik, lehtköögine Sandhurst, mis on üks linna kõige jõukamaid piirkondi, mis on sageli vaid kivi visata mõnedest kõige karmimatest. Näiteks peatume Saxoni hotellist juhitavatel ekskursioonidel Houghtoni armas teekonnal, et paljastada elamuid, kus Mandela elas presidendina ja siis eraviisiliselt pensionile: ta valis piirkonna uue integreeritud vikerkaarluse rahvuse sümboliks. apartheidi all olevad mustad ei oleks isegi seal lubatud.
Siis ületame ühe peatee, mis viib meid läbi Hillbrowi - ikka veel kuriteo ja jõugude sõjaga piirkonda, meeldetuletuseks, ütleb meie juhataja Lucky halbadest vanadest aegadest - ja muljetavaldavale konstitutsioonikohtule, mille žestid on nii minevikuga - mõned tellised pärinevad vanast vanglast - ja tulevikus koos 11-kohalise kirjaga ning selle vapustava Aafrika kunsti kogumikuga.
Pärastlõunal suundume Sowetole, olles kord nimetus sünonüümiks apartheidi rõhumise ja ebaõiglusega, nüüd kahe miljoni linnaga, kus on kasvav keskklass ja kasvav turismitööstus. Külastajaid juhitakse meeldivatele meeldetuletustele, nagu Soweto ülestõusu ajal tapetud koolipoiss Hector Pietersoni mälestusmärk ja Vilikazi tänava elujõulisus, mis on ainus maailmas, kus on kaks Nobeli rahupreemia laureaati. See oli nii piiskop Desmond Tutu kodu kui ka Mandela.
Soweto lapsed (c) flickr / Thomas Sly
Kuid on ikka veel suur šokeeriv vaesus. Ära lase kohalikel inimestel meelitada inimesi oma gofreeritud rauakaupade ja haletsusväärsete varade üle, küsin Lucky'lt. Ei, ta nõuab, nad teavad, et me toome raha sisse.
Johannesburgi regenereerimine ei ole kaugeltki lõpule viidud ja ei saa ignoreerida asjaolu, et paljudes kohtades on harjastega turvalisus: raseerija traat tõi aiad, väravad ja relvastatud valvurid, kuid viimastel aastatel on siiski toimunud erakordseid muutusi.
Puhastamine algas linnapea tippkohtumisel tehtud olulise otsusega, et luua soodsad kesklinna eluruumid noortele ja peredele. Mõte oli see, et kui neil ei oleks enam vaja linnaosadest tööle minna, oleks neil rohkem kasutatavat tulu, mis omakorda suurendaks jaemüügi- ja toiduaineid ning jooke. Avalikud ruumid kerkivad üles parema valgustuse, puude ja põõsaste istutamisega ning atraktiivsete tänavamööblitega. Individuaalsete ettevõtjate erainvesteeringud on muutnud ka ükskordsed, ohtlikud piirkonnad atraktiivsete korterite, kunstigaleriide, jahedate kohvikute ja trendikate restoranidega kohtadeks.
Taastamist võib sümboliseerida ilus Leaping Impala skulptuur, mis asub väljaspool Anglo-Ameerika ettevõtte peakorterit. Oppenheimeri perekond annetas 1960. aastal seda algselt ettevõtte asutaja Sir Ernest Oppenheimeri nime all olevas pargis, kus seda võis vaadata rikkalik ja moekas, sest nad olid kergesti valged ainult valgete silmadega. Kui linn kukkus kaosesse 1990ndatel aastatel, siis see vandaliseeriti, pead peatati ja müüdi jäägideks. Täna, kuigi see on taastatud - peakujutatud Herman Waldi poja Miikaeli esmakordselt kujundatud pead - ja andnud uhkust kohtadele, mis on finantspiirkonna südames asuval puidust jalakäijate peaajal..
Oleme kuulnud lugu kõndimiskäigust, mis on viinud meid mööda kontorit, kus Nelson Mandela ja Oliver Tambo said riigi esimesed mustad juristid ja mis on nüüd "kõnniteemuuseum", kus on aknad, mis räägivad apartheidivastase võitluse lugu ; miniakaitsepea koopia, meeldetuletus kuld, millele linn asutati; Rand Club, kus Kipling esimest korda lausus Ifi; ja Gandhi väljak koos selle kuju mehega, kes hiljem juhtis võitlust India iseseisvuse eest.
Ekskursioon on iseenesest huvitav. Meie juhend Gerald Garner on Johannesburgi ajaloos geniaalne: kuldkiirus, erakordne buumi linna laienemine (elanikkond kasvas mõnest põllumeestest 1886. aastal 80 000-ni kaheksa aasta jooksul), Briti koloniseerimine, Boer-sõda, apartheidi kehtestamine, Mandela vangistus ja vabastamine ning linna hiljutine langus ja taassünd. Kuid see, mis on sama huvitav kui sisu, on see, et ringkäik üldse toimub.
Sest nagu Garner ütleb: „Ma ei oleks suutnud seda teha isegi viis aastat tagasi: see oli räpane ja ohtlik koht, kuid see on muutunud enda ümber. Ja sõna levib, et see on sihtkoht omaette. Eelmisel aastal oli meil kolm miljonit rahvusvahelist külastajat. See on nüüd võimaluste linn. ”
Kaks ööd Saxoni hotellis, villades ja spaas (sh hommikusööki Rootsi lauas) ja kolm ööd Zulu laagris, Shambalas (kaasa arvatud üks hommikune ja üks õhtune mänguaeg päevas, kohalikud alkohoolsed joogid ja kõik toidud), pluss ülekanded umbes 1950 naela inimese kohta hooajal kuni 2400 £ kõrghooajal.
Jalutuskäigud umbes 20 naela kohta inimese kohta.