Vein, kauboid ja vaalhaigus on suur põgenemine Baja California's

Alusta oma Mehhiko seiklust Valle de Guadalupe'i winelands, enne kui alustate kauboi riiki. Järgmisena minge Bahía de los Ángeles 'maailma akvaariumi' tunnistajaks, seejärel sõitke koloniaallinnade uurimiseks. Lõpuks viige La Pazi taevasesse vetesse poolsaare lõunaosas.

See artikkel ilmus Lonely Planeti ajakirja USA väljaande 2018. aasta suvel.

Viinid ulatuvad Valle de Guadalupe'i põhjapoolsetele mägedele, teel Decantos Vinicola poole © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Sööge, jooge ja olge rõõmsad Baja California veiniriigi mägedes.

Kui päike tõuseb kõrgete männipuude taha, valades Mogor-Badani viinamarjaistandusele pikki varje, meenutab Paulina Deckman umbes esimest korda, kui ta siia süüa tuli. See oli kuus aastat tagasi ja õhtusöök oli nii hea, et ta abiellus peakokiga. Drew, tema Michelin-tärniga praegu abikaasa, oli äsja avanud Deckmani en el Mogori kui vabaõhupaika, et tutvustada parimat rantšo värsket liha, puuvilju ja köögivilju koos lähedal asuva Ensenada sadama rikkalike mereandidega. "Minu abikaasa ja mina jaoks on see koostisosa Disneyland," ütleb Deckman. "Me teenindame meie restoranis Baja auhinda."

Baja California Valle de Guadalupe on eriline koht toidu ja veini jaoks. Seda jahutab Vaikse ookeani mikrokliima, mis sarnaneb Vahemere omaga. See on kliima, mis muudab asjade kasvatamise lihtsaks. Ilm on mõõdukas ja mäed on rohelised. Squint ja sa arvad, et oled Toscanas. Koputage liiga palju kohalikku veini ja arvate, et olete Napa orus ärkanud.

Hacienda stiilis Adobe Guadalupe'i veinikelder © Justin Faulkes / Lonely Planet

Siis on mereannid. Igal hommikul pannakse Mercado de Mariscose kioskites kõrvuti austrid, krevetid, marliin, krabi, tuunikala ja rohkem. Deckman märgib üles pärlivalgete kammkarpide plaadi: „Need on Baja California allkiri. Nad on nii värsked, et nad oleksid täna hommikul vees olnud.

Deckmani filosoofia läheb ühe sammu võrra kaugemale. Selle asemel, et viia talu oma söögiplaatidele, toob see oma söögikohad talusse. Igaüks sööb õues, männipuude varju all, köögi lõõmuga õhus. „Mõnikord kurdavad inimesed kärbeste eest, kuid me oleme talus ja me peame konteksti mõistma,” ütleb Deckman, kui ta õrnalt karistab ühe austrite salve alt. "Me võime teenida väljamõeldud toitu, kuid see ei ole väljamõeldud koht."

Deckmans on aeglase toidu liikumise vokaalsed toetajad, mis on vajalikud kiirtoidurestoranide kinnisidee parandamiseks. "Siin on meie toiduahelad võimalikult lühikesed," ütleb ta. „Püüame olla nullkilomeetrine restoran. Kõik, mida rantšo toodab, teenime.

Rohelise ceviche juures olevad Tostadosid TrasLomita's Valle de Guadalupe'is © Justin Faulkes / Lonely Planet

Teised orus asuvad restoranid jälgivad nende juhtimist. Lähedal asuval TrasLomital on oma talu-ja köögiviljalaastu kasvavad koostisosad oma õe viinamarjaistanduses, Finca La Carrodillas. Peakokk Sheyla Alvarado allkiri, tostadas de ceviche verde, ühendab peeneks kuubitud jícama (Mehhiko naeris) ja kalaturgust kollakaspruunikas korianderiga. Hiljuti avati Fauna at boutique-hotellis Bruma pakub kokk David Castro Hussong kaasaegset Mehhiko mugavusruumi ümberkujundamist.

Ka oru kliima muudab veini valmistamiseks eriti hea koha. Valle de Guadalupe'i potentsiaali täheldati varakult, conquistador Hernán Cortés taotles Hispaaniast viinapuud juba 1521. aastal. Kuid alles viimasel kümnendil on veinitootjad hakanud õitsema. See jätab rohkesti ruumi innovatsiooniks.

Decantos Vínícolas on Alonso Granados välja töötanud maailma esimese veinitootja ilma ühtse elektroonilise pumbata. Ta usub, et pumbad võivad rikkuda maitset, käsitledes veini liiga karmilt, nii et tema süsteem tugineb lihtsalt dekanteerimise protsessile. Kuigi ta on oma uuendustest evangeelne, on tema teine ​​ülesanne demistreerida esilekerkiva Mehhiko klassi veinivalmistamisprotsessi, kes soovivad oma puna punast koos oma cerveza, tequila ja mezcaliga. "Me ei tee siin ainult tootmist," ütleb ta. „Me tahame, et inimesed külastaksid ja lõbustaksid. Vanadel aegadel oli vein ainult kuningate jaoks. Nendel päevadel on see kõigile.

Tema isa jälgedes on Marcial Ruben Arce Villavicencio olnud kogu oma elu kauboi © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín ja San Pedro Mártir

Tutvuge poolsaare karmiga, rikkumata südamega, kus kondoorsed kasvavad ja kauboidid ikka sõidavad.

Marcial Ruben Arce Villavicencio oli esimest korda hobusel istudes kaheksa. Ta keerutas ja viskas ta maha, kuid ta sai tagasi sadulasse. Nelikümmend kuus aastat hiljem sõidab ta endiselt. Ta on olnud kogu oma elu kauboi, nagu tema isa ja vanaisa.

Arce Villavicencio rantšo Rancho Las Hilachas asub San Quintínist lõuna pool ja seal elab 250 lehma, kes sõidavad vabalt 2700 aakri ulatuses. Arce Villavicencio ja teised kauboid kulutavad kolm kuud, et neid ümardada, mille jooksul nad laagrisse sõidavad ja süüa tähtede all. Nad teevad Baja California tolmuses südames palju vanamoodi. Juba noores eas peavad kauboid olema köie abil käepärast. „Kui loom on metsik, peate seda lootama,” selgitab Arce Villavicencio. „See on üks raskemaid õppida. See teeb nii paljude loomade hooldamise raskeks. See on nagu sajad lapsed.

Vähemalt ta võib loota oma ustavale tõugale Algodón (Puuvill). Lahe värvi criollo hobune jääb temaga kaua pärast seda, kui lehmad on eksporditud üle piiri Ameerika Ühendriikidesse, kus nad on väärt rohkem kui 800 dollarit. Arce Villavicencio väidab, et tema lehmad on väärt iga senti. „See töö on rahuldav, kuid lehmade hooldamise protsess on vastutus,” ütleb ta. „Sa pead andma neile hea elu, lase neil joosta ja õnnelikuks. Kui sa söövad praad, siis tunnete seda maitse järgi, kui sa hästi tegid.

Arce Villavicencio ei muretse, et kuluefektiivsem kaubanduslik põllumajandus võib ühel päeval tappa oma aegunud eluviisi. „Me ei karda sellistest taludest pärit konkurentsi, sest arvame, et inimesed hindavad seda rohkem.”

Marcial ja tema poeg näitavad, kuidas lassoid hoos © Justin Faulkes / Lonely Planet

Arce Villavicencio karjas oma lehmad jalamil, Sierra de San Pedro Mártir tõuseb tema taga silmapiiril. Mägipiirkond on koduks 170 000 aakri rahvuspargile, mis on varjupaik lammaste ja muula hirvede jaoks, samuti koopad, bobcatsid ja kojootid. Paksud männimetsad, mis on aeg-ajalt karmide kivipuudega lõhkunud, teevad täiuslikuks keskkonnaks matkajatele ja ratsutajatele.

Pargi ülaosas on mitu sügavat ruumi teleskoobid, mis moodustavad rahvusliku astronoomia vaatluskeskuse. Asukoha valiti tänu sellele, et tal puudus öösel pilvkatte ja valguse reostus, mis tähendab, et professionaalsed astronoomid ja amatöörsahtlased saavad vaadata suurt Linnutee. Ja see ei ole ainus muljetavaldav nägemus, mida eespool näha. Pargi sissepääsu lähedal on kivine paljand, kus kogunevad California kondorid. Enamikus kohtades saab ainult graatsilisi linde õhku ringi pöörata, kuid siin neelavad nad madalad õhuliinid, nende suured tiivad teevad valju pragu kui nad libisevad allapoole.

Tagasi rantšoile kipub Arce Villavicencio oma loomadele. Siis, kui viimane päikesevalgus pleegib, võtab ta oma koha vana diivanile, et avada paar õlut koos oma poja ja vennaga. "Ma ei suuda ette kujutada, et mujale läheb," ütleb ta. „Me ei tee seda turismi jaoks. Nii me elame. Kui soovite teada ranchesist ja kauboi elustiilist, siis on see parim koht, sest me ei teeskle. See on selle koha jaoks eriline asi.

Vaal hai pinnad Cortezi meres © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Sukeldu loodusmaailmas, ujumes koos vaalhaide ja merilõvidega Cortezi meres.

Alguses on see vaid varjus, mis liigub vees. Tundub võimatult suur: 26, võib-olla 30 jalga. Sukelduge pinna alla ja te võite tulla silmitsi rohkem kui 20 tonni lihaste ja kõhuga koos uimedega - laia suuga, mis imeb planktonisse, kui see jõuab valguse poole, remorid jäävad oma valge-täpilise keha külge, graatsiline insult selle suurest sabafailist, kui see libiseb läbi vee. See liigub rahulikult, keskmiselt umbes kolm miili tunnis, nii et mõnda aega saate ujuda koos sellega, lüües oma scuba uimed raskesti sammu pidada. See ei ole ainult suur kala, vaid suurim kala kõigist neist: vaal.

See on majesteetlik vaatamisväärsus kohas, mis on majesteetlike vaatamisväärsustega üle. Cortezi meri, saja miili laiune Baja California ja Mehhiko mandriosa vaheline riba, oli suur ookeani kaitsja Jacques Cousteau lemmik. Ta nimetas seda "maailma akvaariumiks". Tegemist on suure hulga mereolenditega, kus elab, sööb ja kasvatab umbes 900 kalaliiki ja 32 liiki mereimetajaid.

See ei ole ebatavaline, kui märkad merikilpkonnad, manta-kiired ja isegi hallid vaalad. Sa võid ujuda koos merilõvidega, kes kooruvad ja lohistavad nagu veekogude pakend, ja kalajad tulevad siia, et saada kollaseks, punaseks ja sügavkülmikuks. Kalapüük on nii hea, et ka linnud kokku puutuvad. Pruunid pelikaanid ja sinised jalad on õhku tõusnud ja siis äkitselt sukelduvad, vabanevad taevast välja ja röövivad oma saaki.

Sellised kogemused julgustasid Ricardo Arce'i alustama oma nime oma sukeldumisretki firma oma kodulinnas Bahía de los Ángeles. "Ma kasvasin üles siin ja olen sukeldunud 21 aastat," ütleb ta. "Ma tahtsin, et inimestel oleks sama kogemus, mis mul on olnud." Bahía de los Ángeles on Sierra de San Borja mägede kõrval väike 800-kohaline kalastuslinn. Selle isoleerimine muudab selle ideaalse koha Cortezi paljude imetegude lähedale.

Kuna reisirühm naaseb paadiga pärast merepäeva, on linn rannas vaevu nähtav. „Tavaline päev tähendab siin varakult üles astumist, et tuua ringkäik, siis on jahutatud elu,” ütleb Arce õlakehitusega. "See on lõõgastav koht."

Guillermo's Hotel on suurepärane boutique-majutusvõimalus, et pääseda äripindadesse © Justin Faulkes / Lonely Planet

See ei ole juhuslikult juhtunud. Bahía de los Angeles'i kogukond tuleb järjekindlalt kokku, et võidelda plaanidega muuta linn kaubanduslikuks kuurordiks. „Me oleme mures arengu pärast. See muretseb meid, ”ütleb Arce. „Me arvame, et see piirkond on väga hästi säilinud, nii et me ei taha, et see nii palju kasvaks. Seal on olnud palju projekte, mis on püüdnud siia siseneda, kuid kogukonnana me ei tahtnud neid. Oleme väga valikulised turismi suhtes, mida soovime meelitada. Me ei taha kevadel purustajaid ega parteid. Me tahame ainult inimesi, kes on tõesti huvitatud looduse tundmaõppimisest.

Sellised kohad nagu Bahía de los Ángeles on äärmiselt olulised, sest vaal hai on ohustatud liik. Arce on kohaliku konserveerimisgrupi Pejesapo liige, kes on alates 2008. aastast töötanud vaalhai elupaikade säilitamiseks ja nende arvu arvestamiseks. Haid on kõige sagedamini näha juunist detsembrini ning hooaja tipus on Arce näinud ühe päeva jooksul kuni 55 inimest. "See on hea toitumisalaks," selgitab ta. "Me arvasime, et nad lihtsalt sõid planktonit, kuid neid siin filmides avastasime, et nad söövad ka suuremaid kalu."

Linnas on vaid paar väga väikest hotelli, mis tähendab, et enamiku aasta jooksul on siin tõenäoliselt rohkem vaalhaid kui turistid. Arce hoiab seda nii. „Me püüame järgmise põlvkonna jaoks näidata, kuidas peaksite asju tegema,” ütleb ta. „Me tahame neile näidata, et see on nii, kuidas sa kaitsed keskkonda.

Loreto linn on värvi ja iseloomuga awash © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio ja Loreto

Avasta uskumatu ajalugu läbi jesuiitide misjonäride 17. ja 18. sajandil ehitatud kirikute.

Keskpäeva päike lööb maha Misión San Ignacio valge fassaadile, mis avaneb Hispaania missiooni uksele. Kiriku hooldaja Francisco Zúñiga astub läbi vananenud puidule. "See on originaalne," ütleb ta, "alates 1728. aastast."

See teeb ukse vanemaks kui paljud linnad siin Baja California's. Suurim linn poolsaarel, Tijuana, asutati 1889. aastal. Kuigi kohalik ajalugu on pikk - Cochimí rahvas on koobasmaalid, mida arvatakse siiani juba 7500 aastat tagasi - kaasaegsete asulate ajalugu ei olnud ei alga enne jesuiitide misjonäride saabumist mandri-Mehhikost 1683. aastal. See oli 1697, enne kui nad asutasid esimese Hispaania linna poolsaarel Loreto, mis oli San Ignaciost 3½-tunnise autosõidu kaugusel.

Nad tulid paadiga Sinaloast, kahtlemata, kas nad lähenevad saarele või poolsaarele. Kõigepealt maandusid nad tänapäeva La Pazis, kuid neid sõitsid põhja pool Pericúes ja Guaycura inimesed ning lõpuks jõudsid nad Loreto lähedale. Nende esimene katse ehitada kirik Misión San Bruno loobuti 1685. aastal toidu ja vee puuduse tõttu.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697. aastal saabus Loretosse teine ​​jesuiitide rühm, mida juhtis itaalia preester Juan María de Salvatierra ja üritas taas üles ehitada missiooni. See kirik, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó või missioon Loreto, osutus edukamaks ja asustus sai esimeseks Hispaania poolt väidetavaks territooriumiks poolsaarel - ja alus, millest misjonärid laiendasid oma evangeelset tööd kogu piirkonnas. Kirik seisab endiselt Loretos, jesuiitide ajaloost pühendatud muuseumi kõrval. Kuid nagu muuseumi hooldaja Hernán Murillo selgitab, nägid misjonärid, kes tegid selle nii kaugele põhja kui San Ignacio, oma karja arvu vähenemist ettenägematu ohu tõttu, mis korduks kogu mandril..

"Siin on väljend:" Kellad, mis kutsuvad tuule, "ütleb ta." San Ignacio missioon algas jesuiitide poolt ja lõppes fransiskaanlaste poolt, kuid ajani, mil nad missiooni lõpetasid, nägid nad lääneriikide mõju. haiguste tõttu, millega kohalikel inimestel ei olnud puutumatust. Missiooni lõpuleviimise ajaks ei jäänud paljud inimesed kirikusse minema, mistõttu me ütleme, et tuule kutsumiseks olid ainult kellad.

Baroque retablo altari alt Mision de San Ignacios © Justin Faulkes / Lonely Planet

Täna asub Misión San Ignacio ümbritsev küla vaid 700 inimesele, samas kui Loreto on 15 000 suurune linn. Kuni 1777. aastani juhtis Loreto kogu riiki, mis sel ajal venitati kogu aeg nüüdseks USAsse. Suur osa linna arhitektuurist kannab ikka veel seda koloonia pärandit. Loreto on lihtne jalutuskäigu kaugusel ning on paigutatud keskväljaku Plaza Juárez ümber. Sealt on see vaid lühike jalutuskäik puude vooderdatud Avenida Salvatierra missioonile. Taastati mitu korda pärast sajandeid kestnud maavärinakahjustusi, mis säilitab ukse kohal oleva kirja, mis kinnitab, kui tähtis see kunagi oli, tõlkides „Kalifornias ülemise ja alumise missiooni pea- ja emakiriku”. Altari alt taga istub põhjalikult kaunistatud barokk-retablo, mis transporditi siin suurel hulgal Mehhiko linnast.

Sellise rikkaliku ajalooga linna jaoks on Loreto nüüd rahulik koht. Kuna pilk langeb Plaza Juárezisse, istuvad paarid kitarrist kuulates restorani nimega 1697. Nad vaatavad kogu väljakule üle võimsa Hispaania koloonia raekoja. Sõna all Loreto see kannab kivist legend, nimetades linna Capital Histórica de las Californias (California ajalooline pealinn). Aga nüüd, nagu ka õllejoojad, on see linn oma mälestustega üksi.

Balandra rand, La Pazi Baja Sur poolsaarel, vaadates väikest Espiritu Santo saart kaugel © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Ujumine, süsta või paddleboard teed ümber valge liiva rannad ja kivine rannajooned.

Päike on madalam taevas üle Balandra ranna, 17 miili La Pazist põhja pool, kuid sõprade rühmad ja pered, kes on tulnud pühapäeva pärastlõunal mere äärde, on otsustanud iga päev viimase hetkega välja tulla. soojust. Kui tõusulaine saabub, tõstavad kaks meest oma pikniku lauad pahkluu sügavast veest välja ja kannavad selle kaldale..

Rannast kaugemal on Tihuaanast pärit teismeliste akrobaatide grupp üksteist viskamas, õhutades kõrgel õhku, kuni paratamatult - võib-olla tulemuseks liiga palju cervezas - nad jäävad oma saagi maha. Langenud võimleja naerab selle maha ja jookseb üle pehme, valge liiva. Ameerika popmuusika pumbad on nähtamatu stereo. Kajakid rohelisest ja oranžist naasevad lahe äärde, mida on lihtne türkiissinise mere vastu märgata. Kuna päikeseloojangut läheneb, muutub taevas imeliseks punase varjundiks. Isegi pilved on värvitud roosa, nagu puuvillakommid. Pered võtavad kordamööda lahe kaugele otsa, et sattuda kohustuslikesse selfiesidesse Balandra allkirjastatud seente rocki ees.

Kui nad rippuvad tagasi tolmunud pruunide nõlvadega, mis on kardoonkaktustega punktitud, kuhu nad on autost lahkunud, on lihtne näha, miks inimesed Mehhikosse tõmmatakse, mida meelitavad valge liiv ja soe, taevas vesi. Murdunud plaatide märk mõne valitsuse poolt ehitatud päikesevarju lähedal kinnitab, et nad olid "Hecho con Solidaridad,„tehtud solidaarselt. See on rand, mis tervitab kõiki avatud relvadega.

Espiritu Santo, La Pazi ümbritseva lahe uurimine © Justin Faulkes / Lonely Planet

Seevastu merel asuvad mõned eksklusiivsemad rannad. Espíritu Santo, 31-ruutmeetrine saar Cortezi meres, mangroovide ja vulkaaniliste kivimite koosseisus, kuulutati 1995. aastal UNESCO biosfääri kaitsealaks ja külastajate arv on hoolikalt piiratud. See on ametlikult asustamata, kuigi teatavatel aegadel on võimalik ööbida saarel Camp Cecil'is, mis on terve rea Safari telgid, mis on loodud tõeliste voodite ja mööblitega La Bonanza rannas. Live-in kokad Giovanni ja Ivan pakuvad suurepäraseid Baja Medi piletihindu ja saavad korraldada kõike alates süsta- ja snorkeldamisest kuni linnuvaatluseni ja looduse matkadeni.

Espíritu Santo on La Pazist mootoriga paat ja tundub, et paadi ärkamisel mängivad delfiinide koole. Seikluslikumaks on ka saarele võimalik jõuda süsta või stand-up paddleboardiga. Järgmisel päeval La Pazis, pikal rannarajoonil linna Malecón ees, annab Harker Board Co.-lt paddleboard-instruktor Sergio García innustamata õppetunde. Endine Chihuahua professionaalne korvpallur, kolis ta La Pazi seitse aastat tagasi, tõmmates nagu paljud teisedki lõõgastava rannaeluga.

Olenemata sellest, kas sa oled rannapall, mõlaosa või metsloomade vaatleja, on Baja rannajoon täis kõiki aardeid © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Ma külastasin esimest korda La Pazi, kui olin 16-aastane," ütleb ta, jälgides tähelepanelikult oma õpilasi lahe ääres. "Ma teadsin, et see on ilus koht, nii et ma arvasin alati, et tahan tagasi tulla ja oma elu siin teha. See on väike linn, mis kasvab kiiresti. Siin on hea elukvaliteet, parem kui teistes Mehhiko riikides. See on tõesti rahulik koht, rahulik ja rahulik.