Wild India astub reaalsesse džungeliraamatusse

Disney remake'i tähistamiseks Jungle Book, Lonely Planet reisib India metsa südames, mis inspireeris Rudyard Kiplingi algseid Mowgli lugusid.

Uurides kirjaniku elu, kes peaaegu ühehäälselt "Briti India" populaarseks kujutiseks lootis, vaatame Raji pärandit teistes tema südames asuvates kohtades: Mumbai suurepärasest arhitektuurist - kus ta sündis 1865. aastal - Shimla mägijaama, endise suvekapitali ja kolonialistliku mänguväljaku juurde Himaalaja jalamil.

Poiss jalutab läbi džungli Satpura rahvuspargis © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kust leida Kiplingi džunglit

Me kõik teame Kiplingi džunglit. Olenemata sellest, kas te esimest korda kohtusite oma novellide lehtedega või leidsite selle Disney kohanemisvõimalustes, olete kahtlemata tuttav selle aurutavate lehtede, päikesekuumenenud basseinide, iidsete templite üle, mida ületavad ahvid ja hiiliva viinapuud.

See on elav taust loomade tähistamiseks, kelle nimed on meile nii tuttavad kui lapsepõlve mänguasjad - uniseks pruunist laiskast kannab Baloo hirmuäratavale tiiger Shere Khanile; panther Bagheera, tema hääl "pehme nagu metsik mesi" ja kiksiootiline python Kaa. Ja loomulikult on see hundide poolt tõstatatud orvuks jäänud Mowgli koduks.

Kipling põhines oma džungelil kaaskasutaja Satpura arvel, kuid autor ei külastanud kunagi isikut © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Võimalik erand, välja arvatud elav hunt-poiss, eksisteerib tõepoolest Kiplingi ilukirjanduses nii elavalt kirjeldatud džungel - kuid see ei olnud koht, kus kirjanik ise teadis. Kuigi ta veetis suurema osa oma kahekümnendatest Indias, ei külastanud ta kunagi keskset piirkonda, kus tema lood olid asetatud, ja hakkas neid kirjutama alles pärast seda, kui ta oli 1892. aastal Vermontisse kolinud. Kipling laenutas oma džunglit brittilt Briti piirkonnast, kes avaldas Kaasaegne aruanne tema aastate kohta, mis kulus Satpura vahemikus, ja elavdas seda oma kujutlusvõimega.

Kaasaegses Madhya Pradesh'i osariigis asuv Satpura rahvuspark saab oma nime samast laiaulatuslikest mägedest. Maastikku, mis seda ümbritseb, kajab see, mis on sisestatud Jungle Book - tihe mets on ääristatud väikeste küladega nagu Nayapura, kus külaelanikud elavad lihtsates muda kaevandustes, värvikas saris, mis ripub kodus valmistatud pesupesadest. Toimetulek põllumehed kipuvad põllul riisi ja maisi ning koguvad metsa vilju veidi lisaraha saamiseks.

Külaelanik Nayapuras, Satpura rahvuspargi lähedal © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Selles puhvervööndis, kus Satpura inimeste ja loomade elanikud eksisteerivad, esineb aeg-ajalt kokkupõrkeid väärtuslike kohalike ressursside üle. Mõlemad on innukad mahua puu lihaste söödavate lillede vastu, ja kui külaelanikud kipuvad neid koidiku poolvalguses valima, siis nad mõnikord üllatavad kurikuulsat lühinägelikku ja kergelt kurdavat libu karu, põhjustades tahtmatult rünnakut.

Parki piires on inimesed rangelt vaatlejad. Külalised loovad karm maastiku väikestes 4x4-ndates, mis on tuntud oma nime järgi, mustlased, kohalikud juhijuhid hoiatavad võimalike märkuste eest. Languri ahvid, Kiplingi Bandar-logi (hindi „ahvidel”), kogunevad rahvahulgadesse ja neid leidub tavaliselt samba karjade ja täpiliste hirvedega, kellega nad on sõprust loonud. Ahvide närimiskõne hoiatab karjamaid hirvele potentsiaalsetele röövloomadele ning oksadelt langenud puuviljad ja marjad täiendavad nende muidu rohumaad..

Satpura rahvuspargi nurgas asuv murenev Gondi tempel on surnud ringi King Louie palee jaoks Disney's Jungle Book film © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kuigi Kiplingi loodes on ahvid teinud koduks mahajäetud kivist linnaks, mida tuntakse kui külmajuustu, kalduvad Satpura simiaanid andma oma vanadele killustikele laiaks kai. Pargi kaugemas nurgas on tempel, mis on pühendatud jumalusele Shivale ja langenud hävingule, mis on surnud ringi kuningas Louie palee jaoks Disney's Jungle Book kile - koos keeruliste tantsufiguuride nikerdustega, baelipuudega, mis kasvavad läbi selle vundamendi ja kolonni kokkuvarisemise äärel.

Arvatakse olevat 300-400 aastat vana, see ehitati siin Gondi inimestele, kes on India suurim hõim, kes enne hinduismi vastuvõtmist praktiseerisid oma animistlikku usku. Nad uskusid, et mitte-inimlikel üksustel, nagu taimed ja loomad, on vaimne olemus - vaade, mida näivad näiliselt jagavad Kipling ise.

Laagri karu vaimne olemus on kõige täpsem kokkuvõtlikult esitatud joonisfilmi Bagheera poolt, kes filmis hellalt kirjeldab oma sõpra „džungelpuksi”. Koormatu välimusega ja lohutu, libisev karu sööb peamiselt termiitidel, avades pesad suure sirpikujuliste küünistega ja tõstes oma pika nina kaudu elanikke..

Löögikaru visand, tõeline metsa ekvivalent Kiplingi Baloo'st © Lonely Planet

Erinevalt raskesti mõistetavatest tiigritest ja leopardidest, mis ka metsa rändavad, on reaalses elus Baloosis palju lihtsam jälgida. Nad komistavad mürarohku alamkasvust, mõnikord kannavad seljakotid. Sarnaselt hiiglaslikele jalgade furballidele on nad ebameeldivalt iseloomulikud, nende mustad mustad silmad ja niisked ninad peaaegu kadunud tumedate ja karvade karvade keskel.

Olend, keda igaüks tahab pilguheitesse selle piirkonna külastamisest näha, on Kipling, mida nimetatakse "suureks", Shere Khan. Läheduses asuvas Tadoba rahvuspargis, mis asub naaberriigis Maharashtras, on kogu riigis suurim Bengali tiigrite tihedus ja vaatlused on peaaegu garanteeritud. Üks jälgimine tähendab seda, et kaasatakse abi džungli rütmidega nõuetekohaselt kohanenud inimesele.

Omaenda sisseastumisega ei ole loodusloomade juhend Himanshu Bagde erinevalt Kiplingi kangelase täiskasvanud versioonist - kui Mowgli oleks vahetanud oma lõngast särgi ja lipsuks. „Kuna ma olin poiss, olen alati armastanud loodust. Mitte ainult loomad, vaid puud ja linnud… metsa aura, ”ütleb Himanshu. „Lühikese aja jooksul töötasin ma farmaatsiaettevõttes, kuid lõpuks otsustasin ma kuuletuda oma südamele - ja mu süda on alati džunglis.

Paar binoklit ümber tema kaela, Himanshu skannib alamkasvatuse 4x4-st, sest see sõidab mööda Tadoba tolmuseid, lohakasvulisi radu, ujumes oma sõitjaid peenes punases udu. Maitsestiku basiiliku mentooli lõhn kannab imet. Oma karjääride jälgimiseks kuulab Himanshu suure kassiga saagi häiresignaale: hämmastunud sambari hirve või halli džunglilinnu hädakutsut, mis on nagu pigistunud kana.

Päikesevalgus filtreerib koidikul läbi Tadoba rahvuspargi puude © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

See on koitu ja mets on lahe, päike ei ole veel täielikult läbinud bambusest ja teakist paksuse. Iga kord, kui üks safari sõiduk läheb teisele, mõlemad sõitjad aeglaselt annavad - mõnikord pakutakse vihjeid sõnatult: salapärane žestide seeria, mida Himanshu selgitab, kui me ära rebime. Suur, küünarnukiga käsi tähendab tiigerit; Väiksem on leopard - randme kild näitab, et kõik, mis on arutlusel, on jäänud. „Juhendid ja rändajad suhtlevad pidevalt,” ütleb ta. „Iga info sisaldab suuremat pilti. See on nagu pusle.

Kui me ronime metsa, et otsida viimast tükki, pakub loodus looduse ootamatuid stseene: ämblik võrgutab voodipesu, nagu näiteks pesemine liinil, taganeva leopardi sihvakas saba, hirmutav gaas, kes jookseb kokku läbi puude, mille silmad on laialdaselt häire, suured sarved valmis võitluseks.

Peatudes tee ääres, et uurida värskeid rajad, oleme ühinenud paari rebase-tüüpi dhole'ga: palju haruldasem kui tiigrid, Kiplingi lugudes on need pakiruukijad džungli kõige metsikamad kiskjad. Iga mängu draiviga pöördub tagasi tähelepanuta jäänud oskuste arv: see muutub instinktiivseks, et lasta õhku hiljutise tappa lõhna eest, varjata varjudesse, et pilguheit ribadest karusnahast, tõmbaks kõrvad helisignaali heli. Jahimehe otsimisel oleme ise muutunud jahimeheks.

Loom, keda igaüks otsib, tundub olevat vastumeelne, kuid Tadoba lõplikul sõidul on äkitselt ta: tigress nimega Maya. Pikkast rohust välja astudes annab ta sõidukile lühikese pilgu ja muudab kursust, libistades jootmisava. Ta padjab vaikselt, libiseb mustasse vette vaevu pulsatsiooni või pritsimisega ja ujub möödunud roheliste liiliapadjakestega, mille nina hoidis kõrgel.

Tadoba rahvuspark on suurim bengali tiigrite tihedus Indias © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Pangale jõudes raputab ta oma triipudest vett, enne kui ta jälle jälle kaob. Himanshu tundub oma kohalolekust elektrifitseerituna. „Meil on pargis rohkem kui 70 tiigrit, kuid Maya on minu lemmik,” ütleb ta. „Raske on kirjeldada tunnet, kui ma teda näen, kuid see on võimas ühendus. Ma tunnen, et teda on tõmmatud. Ma armastan teda nagu minu pereliige.

Maya nimi tähendab “illusiooni” hindis, ja see on tõesti nii, nagu oleks tema välimus moonutanud meie meeli. Meie pilguheit tema juurest on möödas, džungel langeb kiiresti pimeduse varjupaiga alla, kuid tema pilt jääb meeles: sulandub Kiplingi väljamõeldud tiigri, Shere Khaniga, kuni need kaks saavad üheks.

Mumbai: ema linn

Terav ummikseis saadab nahast palli, mis kasvab üle Mumbai ovaalse Maidani rohu, kes mängivad kriketit valgeid jälgi üle sinise taeva. Taustal on kellatorn, mis on üllatavalt nagu Big Ben. Kui see poleks palmipuude, soojuse ja Hindi popmuusika eest, mis oleks portatiivsest stereost räpane, võib see olla inglise küla roheline. Kriket on arusaadavalt üks vähestest Briti valitsuse päranditest, mida indiaanlased on entusiasmiga kinni pidanud. Kuid 1858. aastast kuni riigi iseseisvumiseni kestnud Raji jäljed on kõikjal selles linnas.

Mumbai Chhatrapati Shivaji terminuse gooti fassaad © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Ükski neist ei ole rohkem kui Chhatrapati Shivaji Terminus, mida tuntakse Victoria Terminusena, kui see valmis 1888. aastal, ja millele viitab enamasti oma vana hüüdnimi VT. Katedraal-sarnane oma valdades tugipostid ja tornid, gargoyles ja vitraaž, selle gooti fassaadi läbib lõputu liiklus: vana kollane ja must Padmini taksod, mopeedid ja flash maasturid, kõik on ühendatud koor of honking.

Toas on aknad valgustanud reisijaid, kes lahkuvad rongidest, mis on pakitud kolm korda rohkem kui nende kavandatud võimsus: nende hulgas on paljajalu mees, kelle peaga oli tasakaalustatud köögiviljakorv, paar koolitüdrukut, kelle juuksed olid pehmed ja sinised vormirõivad, kollane siidist naine Sari ja kõrged kontsad. See on üks paljudest linna Briti päranditest, mis on kohustatud teenima nüüdseks edukat iseseisvat riiki - India Gateway'is on tohutu basaltimälestis koloonia triumfile, siseturistid ja üliõpilaste rühmad kogunevad enesetunde.

Kiplingi bangalo Sir JJ Rakenduskunsti Instituudi alusel © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kui Kipling sündis 1865. aastal linnas, nimetati seda Bombayks. Hoone, mis asendas kodu, kus ta sündis, - Sir JJ Rakenduskunsti Instituudi alusel, millest tema kunstnikust isa Sir John Lockwood Kipling oli siis dekaan - veel seisab.

Keelatud kohas, kus Kipling kirjeldatakse kui „vahel peopesade ja mere vahel”, istub üks kord grand vaikses liivas, mis on täis mangot, guava ja viigipuust, mis on riputatud magamiskotid. Selle mereroheline värv on kooritud ja hõõguv ning räpaste akendega pilgud paljastavad kaunistatud mosaiikpõrandad, mis on kõrged, vanade ajalehtede ja murtud mööbliga. Varesed teevad oma pesad purunenud äravoolutorudesse ja ruudukujulistesse ruudukujulistesse ekraanidesse.

Kiplingi büst, mees, kes rohkem kui ükskõik milline teine, lõi populaarse pildi "Briti Indiast" © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Murenev hoone on sümboolne India keerulistele suhetele kirjanikuga, mida mõned näevad imperiaalse masina propagandistina, teiste kui riigi kõige usaldusväärsema kroonikana. Ehkki hoone on kultuuripärandiga, ei tea keegi päris hästi, mida sellega teha - praegu on ainus asi, mis tähistab selle tähtsust, on Kiplingi büst, millele on lisatud tema kaubamärgi walrus vuntsid..

Mumbai reisijuhi Chitra Acharya näeb seda huviga - ta on külastanud seda kohta Briti klientidega varem ja on ambivalentsed selle säilitamise suhtes. „Minu vanavanemad olid vabadusvõitlejad, nii et ma olen alati hinnanud meie riigi iseseisvust,” ütleb ta. "Aga meie kultuuris, kui keegi sureb, peab sinu vaenulikkus sellele inimesele koos nendega surema."

Sachin Roy, raamatukaupmees, oma varis Hutatma Chowk'is © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Chitra, nagu enamik indiaanlasi, teab Kiplingi Jungle Book lugusid koomiksist - hilisemat Hindi telesarja, mis on siin paremini tuntud kui Disney film. Kuid Kiplingi tööd õpetatakse ikka veel koolides ja vanemad saavad oma klassikaliste teoste odava koopia kätte Hutatma Chowki (märtrite väljak) raamatukauplustest..

Need mehed on nagu amatöörraamatukoguhoidjad, kes suudavad oma pealt nõutud pealkirja panna, olenemata sellest, kas see on Viiskümmend halli varjundit või Kümme surmavat turundustunnet; üks Rhonda Byrne eneseabi raamatutest või Amitav Ghoshi koopia Varjuliinid. Need hästi peidetud raamatud ja autorid räägivad, kuidas Mumbai lugejad on muutunud 150 aasta jooksul pärast seda, kui linn meile Kiplingile andis.

Shimla, väike Inglismaa

Teavet serveeritakse Shivalik Deluxe Expressil 5.30. päeval Shimlale, mis on ühtlane dirigent, mis kulgeb mööda veekeetjat veekeetja ja küpsistega. Rongi rütm on lunastanud mõned reisijad magama, kuid enamik vaatab aknast välja. Kitsarööpmeline rööbastee sisaldab 917 kõverat, 988 silda ja 103 tunnelit, millest igaüks eelistab uut vaadet: ridaelamut, ramshackle küla või mägimetsade pühkimist. Miniatuursed jaamad, kus tänava toidu müüjad müüvad vürtsikaid kartuleid, on peatunud enne rongi saabumist, viis tundi hiljem, Himaalaja jalamil.

"Mängu rong" Kalka ja Shimla vahel © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

See võib tunduda aeglane, kuid Briti poolt 1903. aastal ehitatud Kalka-Shimla raudtee oli oluliselt parem juurdepääs sellele, mis oli seni Raj'i ametlik suvepealinn. Kui 1880-ndatel aastatel läks Kipling noorte uudiste reporteriks "hooajaks", võttis teekond Kalkutast viis päeva.

Sellegipoolest olid nii pühendunud India koloonia valitsejad põgeneda tasandike soojusest, nad olid valmis reisile vastu pidama, tuues nende koosseisuga halduspersonali, naised, lapsed ja teenistujad. Nende tasu oli külm õhk, mis meenutas neile kodu, ja maastikud, mis olid väga muud: lõputud lumepiiriga piigid nagu paber.

Võimu asukoht oli bombastiline Viceregal Lodge, mis näeb välja keelava avaliku kooli. 1888. aastal ehitatud üks Shimla kõrgeimatest mägedest oli see impeeriumi sümbol. Tema volituste kõrgusel töötas ametnikel 800 töötajat, sealhulgas 40 aednikku, kelle ülesandeks oli säilitada oma peened muru tennise peol, ja 16 pühendatud ahvijad.

Mall Road, Shimla keeruline peatänav © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Nagu Kipling täheldas, oli Shimla ka rõõmu keskus. Siis, nagu praegu, otsisid lõbustust otsivad linnade tuumapeatänava Mall Road. Sellel on ikka veel karneval atmosfäär. India turistid jalutavad jäätisega või maksavad paar ruupiat, et saada oma foto, kui nad kannavad traditsioonilist Himaalaja kostüümi.

Ühiskondliku elu põhirõhk Kiplingi ajal oli Gaiety teater, hiljuti taastatud auditoorium, nagu miniatuurne roheline ja kuldne versioon Londoni Royal Albert Hallist. Siin tegeles amatöördraama ühiskond mitmekesise repertuaariga alates Shakespeare'ist kuni George Bernard Shawini.

Tagaküljel on väljapanek perioodilistest fotodest, mis on tähistatud erinevate mängijate nimedega (Capt Finlay, Miss Sinclair, proua Windsor), röövlite galerii, leopardikaubadesse trükitud tüdrukud ja juhuslik protees..

Rajendra Gautam, Shimla Gaiety teatri ajaloolane © Philip Lee Harvey / Lonely Planet