Kõndige sel viisil Kreeka vähem tuntud põhja põhja uurides

See iseseisev jalutuskäik viib teid kaugematest mägiküladest kuni kalju-kloostriteni maailma sügavaima kuradi kaudu. Jalutuskäik, et uurida seda vähem tuntud Põhja-Kreeka piirkonda…

16. sajandi Moni Agiou Rousanou mungaklooster paiknes Meteora liivakivi sammastel © Justin Foulkes / Lonely Planet

"Ma tahan, et te kõik prooviksite," ütleb Elli Papageorgiou, kes on oma väikese kohviku köögist Kapesovo munakivis. Ta seab toiduvalmistamise lauale hapukirssi mahla: ümarate lõigatud vorsti, rasvaste roheliste oliivide, tomatitega küüslaugu röstsaia ja siirupis purustatud väikeste kookide. Kannu maandub ülaosaga, mis hõõrub magamiskotid. "Pealegi vajavad käijad energiat," ütleb ta.

Philoxenia, mis tähendab „võõra armastust”, ei ole lihtsalt sõna, vaid eluviis Kreekas - sügavalt juurdunud külalislahkuse kultuur, mis avaldub enamasti lihtsalt toiduainena. Ehkki tava on populaarsetes saartes võib-olla veidi pingeline, kalduvad need, kes otsivad Zagorohoria kaugemat põhjapiirkonda, jätma selle sõpradeks. Sajandeid olid ainsad marsruutid, mis ühendasid oma 46 liivakivi küla, ning need vanad läbikäigud on ikka veel kõige atmosfäärilisem viis liikuda. Piirkonna silmapaistev looduslik atraktsioon, Vikos Gorge - tuntud kui Kreeka Grand Canyon - saab veel vaid jalgsi uurida..

Elli Papageorgiou kogub köögivilja köögiviljast © Justin Foulkes / Lonely Planet

Kapesovo on üks väikestest maalilistest hallkividest asulastest ja pakub eriti sooja tervitust jalgsijatele, kes otsivad väikest RnR-i, enne kui nad oma saapad kinni panevad. Kohalikud leiavad alati aega külastajatega vestlemiseks, mis on kogutud Elli kohviku Sterna kõnniteelaudadel. Külaliskülje hiiglasliku tasapuu varjus istudes koos klaasiga tulise kohaliku vaimuga tsipouro käes, tundide arv kaob.

1. päev - Beloϊ ringkond

6 miili, 3 1–2 tundi

900 m sügavusel on Zagori Vikosi kuristik nii suur, et selle ulatust saab hinnata ainult teatud punktidest. Kohalikud nõustuvad, et parim neist on vaatenurk Beloï'st: sõna ise, tõenäoliselt slaavi päritolu, tähendab "head vaadet". Lisaks sellele ületamatule perspektiivile pakub Kapesovast pärit kõndimine maitsvat maastikku, mida saab oodata järgnevatel (ja keerulisematel) lineaarsetel jalutuskäikudel. See algab järsult ronida Vradeto sammu, lõigata lubjakivi kaljudeks, nagu Escheri lõputu trepp. Paljud muulid on sajandite vältel oma vana kauplemisviisi üles ehitanud ja sarnaselt nendega käin ma oma kuiva kivi tee tuhandeid samme..

Suur Vikos Gorge on puutumatu looduslooduse varjupaik, sealhulgas pruunid karud, hundid ja looduslikud hobused © Justin Foulkes / Lonely Planet

Jalutuskäik sirutub, läbides elektrilise aiaga ümbritsetud mesilaste klastri (mis on ette nähtud selleks, et hoida välja meeleheitvad pruunid karud, mis ei ole haruldased selles Kreeka osas) ja väike, lukustamata kabel. Sise- ja inglid, kelle kullatud lehed on halosid, juhatavad sisekujulisi kumeraid küünlaid. Vradeto külas tervitavad vesiveskis ujuvad konnad pudelit täitvaid jalakäijaid. Pärast lõplikku rüselust läbi varjulise metsamaa, annab loodus endast suure paljastuse: Vikos Gorge'i lõksu, täis spoolingu udu, kuiva jõesäng, mis tõmbub kaugusesse nagu taganeva metsalise saba.

Minu samme tagasi Kapesovasse tagasi pööran, leian küla, mis valmistub peole: prohvet Eliase, selle pühakoda. Viinamarjakasvatusega varustatud grill on koormatud kebabidega, täites õhu suitsu ja söe kohal keedetud lambaliha. Täiskasvanud vestlevad Mythose õlle purkide üle, samal ajal kui lapsed mängivad ruudu ümber. Kui öö kestab, kasvavad muusikute melanhoolilised laulud järk-järgult. Kui muusika on jõudnud jig-sarnasele intensiivsusele, loobuvad külaelanikud oma istmetest ja käed, keerates puusadesse, kui nad tantsivad üha suuremates ringides. Puudub plaat, kuid mees oma kuuekümnendatel puhkeb grupist vabalt, et tantsida kõigepealt mõnda laskeklaasi, siis küpsetusplaadi sees, naerude ja aplauside vastu..

2. päev - Kapesovo Monodendri

7 1 miili, 4 1–2 tundi

Järgmisel hommikul magab küla, lahkunud ruut, aga kuller, kes kummardab hellalt nagu hüvasti. Tänane jalutuskäik viib mind ühte Zagori küladest, Monodendri, üks külastatumaid kohti, kust tee laskub endasse. Kividega sillutatud kivi läheb varsti looduslike lillede ja nende tiibadega kaaslaste poolt purustatud killustikule, kohalike elanike "mägiteele" valmistamiseks kasutatavad kollased õied on varustatud metallist, smaragdivärvilistest mardikadest ning heledad liblikad kogunevad õrnadele lilla õitsemistele. Tammepuude varju sattudes jõuab ma lõpuks Voïdomatise jõe kuivasse voodisse. Selle ületamine on kõrge kivi kaar: Kontodimos sild.

Kontodimos sild, mis on üks paljudest kumerast kivisildadest piirkonnas © Justin Foulkes / Lonely Planet

Üks paljudest 18. ja 19. sajandil ehitatud sildadest - ja 91 teist sellises piirkonnas nagu see on - on see, kui need käijate teed olid kauplejate maanteed. Selle aja jooksul valitses Ottomani impeerium Kreeka üle, kuid Zagorohoria oli kaitstud selle kauguse tõttu. Selle asemel andsid nad mägipiirkonna valvamise ja nende nimel maksude kogumise eest Zagorohorialaste poolautonoomia ja muud privileegid. Kohalikud inimesed kasvasid üha jõukamaks, kulutades osa oma rikkusest tänapäeval külades seisvatele peenetele kivihoonetele.

Raske on ette kujutada, et need teed on tugevalt koormatud muulidega. Nad on nii rahulikud, et ma üldse mitte keegi kokku puutun, välja arvatud siis, kui tee kulgeb uniseks asulaks - Koukouli, Vitsa-, kus kohalikud joovad jääpuidust lennukipuude varjus. Igal külas on üks, ja selleks ajaks, kui ma jõuan Monodendri juurde, on kohvid õllele vahetatud ja valla, mis on risti üle linna ruudu, vilguvad juba hämaras.

3. päev - Vikos Gorge, Monodendri ja Megalo Papingo

9 miili, 6 1–2 tundi

Maailma sügavaim kanjon, mis on võrdeline selle laiusega, on Guinnessi maailmarekordide järgi Vikos Gorge kaugelt vaadates hirmuäratav, kuid selle sees kõndides tundub kaitstud idüll. Mõne minuti jooksul pärast Monodendri lahkumist langeb see tee järsult, libisedes tiheda arusaadilise varikatuse all. Sambakarjad ripuvad tasapinnast, tammest ja pöökidest ning pikad juured õitsevad seente klastreid. Brackeni vaipade vaheline idanemine on hiina raha taimed, nende münditaolised seemikud on hajutatud mööda teed nagu aarejälg.

Suvekuudel muutuvad Voïdomatise jõe kaldad turistidele populaarseks supluspaigaks © Justin Foulkes / Lonely Planet

Jõekaldad kujutavad endast lopsakas rohkust, mis on nii samblikujulised kui jalad, et aeg-ajalt murdan mõnusasse, kelmusesse, kuid jõesäng jääb kuivaks. Lubjakivist rändrahnud, mis tavaliselt veega vee alla jäävad, on päikese käes küpsetatud ja avatud. Tühja veetee kõrval on jalutuskäik nii lihtne ja tasane, et kolm tundi möödub poolautoga. Aga äkki on eksimatu gurgle. Erinevalt jõest, millega ta oma nime jagab, ei ole Voïdomatise kevad kunagi kuivanud. Isegi kõrgel suvel on see jäine. Kaks jalutajat - esimene, keda olen kogu päeva näinud - jahedad jalad ühes looduslikest basseinidest, kuid ma ei saa vastu panna täielikule uputamisele. Pondide rulluisutajad põlevad üle pinna, nende pikad jalad on liialdatud varjud suurem kui karu käpp.

Pool tundi hiljem kerkib kuristik üles mäest ülespoole, ületades aeg-ajalt ristumiskaldeid, mis lekivad kividest kivi tagasi kuristikku. Eespool tuleb karjane karjane, tema karja Astraka mägedes nähtamatult põlgades. Siin on veel karjakasvatajad, kes kuuluvad Sarakatsani hõimu. Esialgseteks kreeklasteks öeldi, et selle inimesed on traditsiooniliselt nomadilised, kuid mõned on asunud Zagorohoria küladesse.

Megalo Papingo kivist ehitatud küla asub Pindus mägede varjus © Justin Foulkes / Lonely Planet

Nende hulgas on Tasos Tsoumanis, kes on elanud 25 aastat Megalo Papingos. Kui ma külasse jõuab, nimetab ta nüüd koju, et ma sattusin temasse ja tema sõbrad kogunesid väljaspool väikest kirikut, pärast spetsiaalset teenistust teise püha päeva tähistamiseks, Agia Paraskevi. Pidulikus meeleolus on grupp lõunasöögiks ja ärge kartke lisada uudishimulik võõras. Tasos räägib oma koguduse kiheljas sisehoovis, sööb küpsiseid ja joob tsipourot, räägib ta rahvakultuurist. "Kuigi Sarakatsani liigub karjatamiseks, on meie mäed meie kodu," ütleb ta, tõstes oma väikese klaasi muljetavaldavasse vuntsisse. Kui ma talle ütlen, et homme hakkan ma Astraka juurde ronima, siis ta noogutab heaks. „Ma olen alati nautinud matkamist. Minu jaoks on oluline iga kord veidi kõrgem minna.

4. päev - Megalo Papingo Astraka varjupaika ja draakonjärvele

4 miili, 4 tundi Astraka varjupaika; 4 miili, 2 1–2 tundi Dragon Lake'i ja tagasi. Pärast ööbimist on see 2–2 tundi Astrakast Megalo Papingole

Tasose sõnad rõngavad mu kõrvades, kui ma esitasin reisi suurima väljakutse: 1000 m tõus Astraka mäe varjupaika. Pinduspiirkonna kahe piigi vahele jääv kitsas raadius on see, et kõndijad satuvad õigesse mägipiirkonda. Maastik on avatum, päike tõuseb üle kastev rohu. Aga ronimine on vaevalt alanud, enne kui Lycra-plakeeritud superhumoonide ojad mu äikest varastavad. Võistlejad on võistlejad Zagori iga-aastaste võistluste pikimates võistlustes - võimas 50 miili. Kuigi olümpialane on nii välimus kui fookus, on nad ilmselt viisakad, andes rõõmsameelse "Yassase!" (Tere!), Kui nad seostasid minevikku hirmutavas tempos.

Teised jalutajad jäävad vedrudesse, mis lohistavad teekonda, kuna see tõmbab suures osas ülesmäge. Täites veepudelid kraanis, on õhkkond veenev. Õde Thanusis Zafeiropoulos, kes oma laia raamiga ja hobusesaba on välimuse kreeka jumalaga, on siin oma preteeni pojaga Paniotisega. „Majanduskriisi ajal on palju inimesi,” ütles ta. "Nad sattuvad mägedesse, et püüda hullusest välja pääseda." Ta liigub oru alla ja naerab; Vaade, roheliste pühkimine päris kiviküladega, on ainulaadne rahulikkus.

Liiguta fantastilisi maastikke, et jõuda kaugele Astraka varjupaigani © Justin Foulkes / Lonely Planet

Varjupaika saabudes pakutakse lihtsat lõunasööki: suppi, leiba ja omelette. Kommunaallaual on kõne, kus kõik lähevad edasi. Mõned ronivad Gamilaga, 2 477 meetri kõrgusel Tymfi massiivi kõrgemal, teised aga Drakolimni suunas: Dragon Lake. Tundub, et see on pärimusraamatust väljapööramine, ja see saavutatakse maastike kaudu, mis on sarnaselt fantastilised - elav roheline plain, kus matkajad on kirjutanud oma nimed veeris, niit, mis on täis alpine looduslike lilledega, tume pilved lindude lindudega, kes paistavad läbi muidu tühi taevas. Saabudes järve ääres mäe ääres, leian kaks ibexi seisvat sentry ja vett, mis on tema nime järgi täis beebi draakone. Või vähemalt suured mägirinnad, mis räägivad reedy madalikust välja. Ma veedan tunde rohu pealt veetmisel ja draakoniga ujumas, kuid lõpuks teatab tormi saabumisest udusulgur. Kui pilved rulluvad, leian ennast ühes neist ja panen tagasi oma voodipesu juurde varjupaigas, justkui kummitus läbi kummituste.

Alates Megalo Papingo'st on see kolme tunni ülekanne taksoga / bussiga Kastraki ja Kalambaka juurde, värava linnadesse Meteorasse.

5. päev - Meteora

5 1 miili, 3 1–2 tundi, ümmargune jalutuskäik Grand Meteoronis (kust Moni Agiou Stefanou saab taksoga jõuda).

Tundub, et see ei ole inimene, vaid suurem võimsus, mis eraldas taeva ja pani paar hoonet nende kivide veergude peale. Tegelik selgitus Meteora taga on vaevalt vähem erakordne. Need kloostrid pärinevad osaliselt 14. sajandini ja on erakate munkade töö, kes vähendasid oma ehitusplatsidele jõudmiseks paljusid kalju. Neile oli asukoha kättesaamatus vara, taganemispaik Ottomani impeeriumi veriste sissetungide eest ja pakkudes kõrget eraldatust, mis tõesti sõna otseses mõttes tõi Jumalale lähemale.

Meteora kloostrid; mis tähendab „õhku peatatud” © Justin Foulkes / Lonely Planet

Oma lõpliku jalutuskäigu - kuivade kriimustuste, mineviku tühjade tavernade ja valged majad - paigutamisega ma näen, et kaljurõõm on sepistatud ronimismasinatega: Meteora on spordi jaoks üks maailma parimaid kohti. Nende rakmed ja köied on meeldetuletus sellele, et need, kes esmakordselt ronisid, tegid seda ilma turvavarustusteta, selle asemel laadisid nad maha telliskividega. Esimene, mida see meetod täiendab, oli Grand Meteoron, mis võttis aega 200 aastat. Üle oru kõrgeim tipp, võimas 613 m pikkune, pärineb tema nimi kreeka omadussõna „meteoros”, mis tähendab õhku peatumist. Enne sammude kallutamist kivi näole viidi nii tarned kui ka külastajad üles tuuleklaasis, mis ikka veel üle kuradi. Kohalik legend on see, et kui küsitakse, kui trossid asendati, oli munkade standardne vastus: „Ainult siis, kui Issand laseb neil murda.”

Grand Meteoroni vennad on salapärased figuurid, nende tumedad riided, pikad habe ja silindrilised mütsid nägid vaid lühidalt, kui nad ületavad hoovi või kaovad raske puidust ukse taga. Külalistel on kõige tõenäolisem, et nad tulevad ükskõik kellega ristisõiduks, väikeses ruumis, kus puhtad riiuliread on varjatud varasemate elanike kolju. Esimene neist, kloostri asutaja Athanasios, on üks paljudest religioossetest isikutest, keda peeti kloostri peakirikus freskos, nende 16. sajandi värvid on ikka veel erksad.

Õde Silouani Meteora Moni Agiou Stefanou kloostris © Justin Foulkes / Lonely Planet

Meteora varjupaika pole otsinud ainult munkad. Maakonna tee, mis ühendab piirkonna kuus ellujäänud kloostrit, teises otsas on Moni Agiou Stefanou, kloostris 1960. aastal. Selle elanikud on kokku nähtavamad. Nunnasid võib näha väikese kinkekaardi juures, mis müüb religioosseid ikoone, või õrnalt puudutades pimedas puitlaual, mida kasutatakse õedele palveks kutsumiseks. „Mõned inimesed arvavad, et meie olemasolu peab olema väga igav, kuid rahumeelses elus on palju armu ja täiuslikkust,” ütleb õde Silouani, kes elab siin 22 aastat, kui ta näitab mulle Stefanou kabeli, kuldse rikkaliku seina ümber lehed. "Neil harvadel juhtudel, kui ma pean kloostrist lahkuma, tulin tagasi täielikult ära!"

"See koht ehitati kivi kivi järgi - kas te võite ette kujutada?" ta ütleb, et küünlavalgus peegeldub tema prillides. "Meil on eriline austus selle püha koha suhtes, mis on ehitatud sellistest raskustest." Õde Silouani jaoks ei ole vastuolu üksinduse elu valimisel avalikkusele avatud pesakonnas. „Kui sa armastad Jumalat, siis sa armastad kõiki oma rahvast. Igaüks, kes saabub Meteorasse, tuleb põhjusel ja kui sa võtad vastu nende kohaloleku - näidake neile naeratust, et olete rõõmus, et nad tulid - see avab nende südamed.