Metsik Québec kohtub loodusega Kanada tagahoovis

Hirvikärpimisest Forêt Montmorency'is vaalavaatlusega Baie Ste-Catherine'is on Québec Kanada eepilise looduse, suurte eluslooduse ja avara taeva poolt, mida meie autor Kerry Christiani alati unistanud on.

Matkaja kõnnib läbi Forêt Montmorency. Pilt: Bruce Yuanyue Bi / Lonely Planet Images / Getty

Forêt Montmorency

Pierre Vaillancourt ei ole tavaline juhend. Hundid, mida ta mulle ütleb, on tema eriala, mis on teeninud talle Pierre Le Loupi või Peter Wolfi hüüdnime. Oleks raske ette kujutada sobivamat nime inimesele, kes on nii loodusega kooskõlas. Kaunistatud kamuflaažis ja kõneldes põnevust põnevates toonides, paneb ta parklasse aastakäigu kooli bussi, mida ta kasutab metsloomade vaatamiseks, ja viib mind jalgsi sügavale Forêt Montmorency'i (foretmontmorency.ca) juurde, mis on ikka veel künnise vaikuses. Iga puude hõõrdumine, iga põgenev vari mäenõlval, seab meie meeli kõrgetele hoiatustele. "Vaata, põder oli siin," sosistab ta, viidates liivarannal asuvatele värsketele radadele. Meie pilk skimib ootamatult horisondi, kuid tundub, et põder hoiab madalat profiili.

Nii nagu ma hakkan ennast iseenesest lahkuma, see juhtub. Me nuhkame põldu, mis karjatatakse metsamäel. "See on väike," ütleb Pierre. „Täielikult kasvatatud pullid võivad olla kuni 2 m pikkused ja neil on kuni 1,5 m laiused massiivsed sarved”. Väike põder see võib olla, kuid isegi kaugelt tundub hämmastavalt suur ja rohkem kui puudutuslik koomiline - loomade paaritu välimusega naljakas nägu. Nagu löögil, hakkavad põõsad saabuma rohkem, kui päevapausid ja vikerkaare täiuslik kaar valgustavad näiliselt lõputu metsa. Suurem isend annab meile pilgu oma 800kg võimule ja lihastele, enne kui läheme oma suumobjektiividest eemale ja kaovad üllatavale kummalisele jaluslikkusele paksusesse.

Pierre Vaillancourt vaatab hirvele Forêt Montmorency'is. Pilt: Kerry Christiani / Lonely Planet

Université Laval'i hallatav Forêt Montmorency on üks suurimaid metsateadusprojekte maailmas ning see levib kogu oma rohelises hiilguses vaid 70 km Québeci linnast põhja pool. Tsivilisatsioon tundub siiski miljon miili kaugusel. Wildlife on sama mitmekesine, kui see on viljakas selles 412-ruutkilomeetrises boreaalsetes metsades, puistatakse vabalt mustade karude, puidust hundide, kobarate, saarmate, rebaste, 140 linnuliigi ja porcupinega. „Sa saad pettaid lollida mõtlema, et oled üks nende oma,” ütleb Pierre, imiteerides kipina närilise närvilist rüüstamist. "Anna see proovida ja nad võivad tulla sinu juurde ja ronida oma jalgadele, pannes seda puu vastu," ütleb ta naeratades.

Puitkatusest kõrgemale tõusva vaatetorniga Hugues Sansregret, Forêt Montmorency projekti juht, heidab valgust põtrakäitumisele. „Septiku lõpu ja oktoobri alguse vahelisel tipphooajal võib see hõõguvale ja hõõguvale hõõgumisele üsna müra saada,” tunnistab ta. „Hirved annavad talle oma naise parimat muljet. Naissoost kõned ja üks räägivad mäest alla, purustades oma teed puud ja oksad. See on selline, "Tere, mesi, ma olen peaaegu kodus. Oota mind… "'

Forêt Montmorency'is täheldatud põder. Pilt: Bruce Yuanyue Bi / Lonely Planet Images / Getty

Baie Ste-Catherine

Kuid Forêt Montmorency ei ole ainus koht, kus külastajad saavad kogeda Québeci elusloodust. Pärast Põhja-Lawrence'i jõe kulgemist Saguenay Fjordi juurde viib mind Baie Ste-Catherine'i, värava Saguenay-St Lawrence'i merepargi (parcmarin.qc.ca) juurde. Üks maailma vaalade vaatamise kohtadest on see, kus sinine, naarits, kupong, fin ja ohustatud beluga vaalad tulevad maist oktoobrini hirmuäratavaks, õnnistades südamest krevettide ja krillide rohkust. On mitmeid merevaatlusreise, mis lähevad Zodiaia paatidesse ja meie kipri sõnul on vaalade märgamise võimalused päris palju garanteeritud.

Tulise päikesetõusu ajal on varajase hommiku hõbedale valgusele tulnud tee, mistõttu on raske kindlaks teha, kus lai jõgi lõpeb ja taevas algab. Säilev vihm lakkab ja kahvatu päike ripub taevas esialgu, kui me põrkame maha planeedi suurimate imetajate otsimisel.

Baie Ste-Catherine'i kaljudele tekitab halli pitsat. Pilt: Kerry Christiani / Lonely Planet

Mõne minuti jooksul pärast sadamast lahkumist juhib kipper minu tähelepanu horisontaalsele tumedale täpile, mille silmist mu silmad kinni, samas kui mu käed minu kaamera külge kinni panevad. Muidugi tõuseb veest kiiresti seljapea, millele järgneb kohutav väljatõmbe ja sukeldumine, mis jätab mind arvata, kus vaal järgmine kõrval ilmub. See on fin vala, kapten ütleb mulle. Üheks looduse hiiglaseks on finalsed teine ​​suuruselt imetaja maa peal, keskmine pikkus on 20 m ja kaal umbes 60 tonni. See ei ole alles siis, kui sa näed neid meremaguneid esmalt, et saate isegi hakata hindama, kui suured nad tegelikult on.

Kiirendame kiirust, kui jätkame üle lahe, pihustades Zodiaci külgi, aeglustades iga kord nii harva ja sadama pitsatit, et hommikuti ujuda, nende libedad pead löövad üle vee või lõhkuvad välja kivine kaldajoon nagu kujutaks kaamerat. Edasi, valge belugas splash ringi terava vee õndsasse üksindusse - me võime neid ainult austava vahemaa tõttu imetleda nende kaitstud staatuse tõttu, kapten teatab mulle.

Pöördudes tagasi sadamasse, läheb paadiga lähedane kupong ja kohtleb meid selle saba silmapaistva välguga, enne kui ta sügavamale kadub. "Kolm O'Clock" keegi põnevil põnevil ja ma pöördun õigel ajal, et kuulda vaimse kõikvõimsaid ja näha udu, mis kutsub esile "wows'ide" koori. Ja looduse ees nii suurel skaalal on see ausalt öeldes ainus sõna, mis meelde tuleb.

Kangelane annab Baie Ste-Catherine'is oma saba välklambi. Pilt: Kerry Christiani / Lonely Planet