Valge liiv, juga ja maailmatasemel toit, mis uurib New South Wales'i

Valgus on pronks, varjud pikad ja Sydney kuulsama hoone kõrval joobes ooperi baaris hulk inimesi. Siit on nad piisavalt lähedal, et näha, et Ooperimaja purjed on plaaditud siksak-mustriga nagu noolel olevad fletchingid. Oma läänepoolsele küljele on tahked Sydney Harbour Bridge'i raudteed. Peale seda, hõõguv päike imbub horisondi poole.

Üks maailma kõige iseloomulikumaid hooneid, Sydney ooperimaja hõõgub varahommikuse valguses © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Need võivad olla linna kõige tuntumad ikoonid, kuid siin pole koht, kus võtta Sydney pulssi. Selleks kutsuvad esile linnaosad. Surry mägedes on suured viktoriaanlikud ridaelamud sepistatud rauast detailidega, mis asuvad muundatud ladude kõrval kitsastel tänavatel, ja vikerkaaripallid rippuvad rõdudest. Reservoir tänaval avanevad kohvikus Single O aknad kõnniteele. Iga asukoht on võetud ja järjekord kukub uksest välja. Noor naine, kes jooksis riideid, telefoni kõrva ääres, ahjus istudes, jääs kohvi käes; tänaval, mees ootab oma hommikul korter valge, tema keemiline puhastus volditud üle tema käe. Töötajad vahetavad temaga sõbralikke tervitusi; see on ilmselt tema hommikune rituaal.

Vintage taksodermia näitusel Redferni hooajalistel kontseptsioonidel © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Ja rituaal on sõna: see on linn, mis kohtleb elustiili religioonina. Kollektiivselt on Sydney ühekordsed karmid piirkonnad nüüdseks koduks populaarsetele restoranidele, turgudele ja pagaritöökodadele. Surry Hilli edelaosas paikneb Redferni piirkond ka oma maagilise maine kaudu. „Inimesed tulid üles poes väljapoole, kui me siin esimest korda kolisime,” ütleb Brian Fitzgerald, Chee Soon & Fitzgerald, kunsti- ja tekstiilipood, mis müüb julgeid kangaid - väljatrükke Soomest, geomeetrilisi mustreid Ida-Aafrikast, elegantseid Jaapani õisikuid. Nüüd on siin teistsugune lugu: sellised poodid ja lähedal asuvad hooajalised kontseptsioonid, Aladdini vanemate efemera koobas - nende hulgas ka siidiste sulgede pott ja täismõõdus täidisega sebra - meelitavad ligi uusi kohalike elanike laine.

Kultuur Scouts jalgsijuht Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

„Nendele tänavatele on energiat,” ütleb kuraator ja visuaalne kunstnik Sophia de Mestre, kes viib kohalikke firma „Scouts” kaudu ekskursioone. "Nad tunnevad, nagu mu vaimne kodu."

Nad on ka Sydney põlisrahvaste kogukonna vaimne kodu. Suur osa tänava kunstist, mida Sophie räägib Redferni jasmiini lõhnastatud külgteedel, räägib siinsest aborigeenide kohalolekust, eriti aborigeeni lipu kõikjal esinevatest värvidest: punane maa peal; must nahale; kollane päikese eest. Läheduses on kohaliku kunstniku Daniel Boydi installeerimisel tuhandeid mustad seinad, mis moonutavad maailma tagasi. "Minu jaoks on see meie võime eneseanalüüsiks," ütleb Sophia, vaadates seda hindavalt.

Soolase veega Bondi vannid on kaljudest välja nikerdatud ja olnud enam kui 100 aastat Bondi Beachi maamärgiks © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Isegi peegeldumine, ehkki teistsugune, on elus ja ka Sydney idapoolsetele äärealadele, mis toetavad hiiglaslikku Vaikse ookeani. Nädalavahetusel Bondi Beach räägib koos linnalähedaste linnade poiste, paddlers ja lifeguards, lapsed mängivad puksiiri-of-sõda. Surfers veeretab, ootab katkestajat. Tüdrukute hajumine madalal, käe-käes. Igal aspektil on käegakatsutav, uuritud muretu tunde.

Ja headel põhjustel. Lõppude lõpuks on see Sydney: taevas on sinine, surfamine on lõppenud ja kohv on hea.

Fitzroy juga langeb 80 meetri kaugusele oru põrandast © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Kuskil sügavast puudest lööb lind nagu kõrgetasemeline viiul. Sammalised trunksid varitsevad nõrgalt ja eukalüpti rahapaja olemus täidab metsa. Terav vile, nagu talupidaja, kes kutsub oma lambakoera, viilud läbi õhu. Kolmekordne linnukarp liitub kakofooniaga, see kõlab nagu koomiksiraamatu väljavõtmine: pew-pew-pew.

Ümber nurga taga on selle dina allikas: isane lübebird, tema pruun saba ploom, mis takistab tema taga, kui ta kriimustab maas ussidesse, tõmmates oma pea küljelt küljele. Need olendid on tuntud teiste lindude laulude, samuti teiste metsamüra ja kunstlike helide matkimise kohta.

Siin on Mortoni rahvuspargis palju kohti inspiratsiooniks. Kookaburras koos nende rumalate naerudega ja kollased mustad cockatood on paljude eluslindude seas; wombats snuffle umbes ja platypuses plop vette. Samas on park küllaltki vaikne. Metsa põrandal paistab õrn lilleline õitsemine rohkete rohumaade seas. Mustade ja oranžide liblikasbobide ümber on nagu dirigendi käru. Jalutuskäik viib välja vaateplatvormile, kus mets langeb eemale sügavale ja karmile sinise värvusega rohelusele, mis ulatub silmapiirile nagu kadunud maailm.

Kanjoni äärde tõuseb Fitzroy juga, kuigi täna, pärast vähese sademete hooaja möödumist, ilmneb lehestik hädasti ja langeb pigem püsivasse voolu kui äikest kaskaadi..

Illawarras asuv jalakäijatee peatub 30 meetri kõrgusel maapinnast © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Lõunapoolsetes mägipiirkondades on puud külalislahkuse huvides. Lähedas Illawarra lennul avaneb metsamajandus 1500 meetri pikkusel ristiäärsel jalutuskäigul, mis liigub iga sammuga kurvides ja libises. Kesksest vaatepunktist, Knights Towerist, otsib karjamaade panoraamvaade kogu maailma nagu inglise maapiirkonna nurgas.

See rikas vihmametsade köis on Sydneyst vaid 70 miili lõuna pool. Nende vaheline sõit ei anna mingit vihjet tulevase maastikule, kuigi rannikuteel on suured vaated Austraalia idarannikule Grand Pacific Drive'is, sealhulgas Sea Cliff Bridge'il, mis on rannajoonega elegantse tee ääres. S-kujuline.

James Viles taimses aias tema restoranis Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

James Vilesi jaoks on restorani Biota peakokk ja omanik omanäolise tähtsusega linnaelu hoidmine. „Linnas ei ole võimalik saavutada meie tänapäeva maameelset lähenemist,” ütleb ta, kui ta mööbli aias käies, otsides täna õhtusöögiks vajalikke koostisosi. „Püüame lokaalsust. Me eemaldame asjad tagasi. Ta tõmbab oma voodist karusnahka üles ja tõmbab võiga salativaba. "See läheb hästi," murdis ta ise.

Tagasi kööki, ta wilts salat üle söed, ja mõne hetke pärast on teeninud seda kalamari, peal on kogutud lehed. Kala mari lõikab lehtede maapinnast kaunilt. Biotal on 80% koostisosadest - ka kalamari - metsik. „Me veedame palju aega metsas, jahipidamisel, kalapüügil, söödana. Pool meie ajast veedetakse väljas. Nii see meile meeldib.

Greenfieldi rand Jervise rahvuspargis on tagatud puukummi metsaga © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Ilm ei ole täna suur," ütleb Sam Cardow, taeva hindamisel. Ta seisab väljaspool Pelican Rocksi, tema kala ja kiibi kohvikut Greenwell Point'i kalurikülas. Lisaks mõnele nõrkale pilvele on meie kohal katkematu teravilja sinise kuppel ja päike talub. Siin New South Wales 'Shoalhaveni rannikul tundub, et ootused kestavad keskmisest veidi kõrgemad.

Piirkonna hiilgav joonis on Jervis Bay, 20 miili lõuna pool. Mõnede parimate, valgete liivadega kõikjal maailmas on selle rannad suvel koos päikesepaistega ja telkijatega. Rannade vahele jääb varjuline rada, mistõttu on lihtne leida vaikset liivapinda. Oma lõunapoolsesse otsa on Greenfieldi rand, mis on läbi vaadatud igast puust, välja arvatud selle ookeani staadiumist. Seal on vaevu tuuleõhk, ja jahukas liiv libiseb iga jalajälje all. Surmaaluses on kolmest perest koosnev perekond, mis vaatab nende ees olevale koobaltile. võib-olla otsima sõbralik fin.

Jervise lahe kristallselge vesi on üks Austraalia parimaid kohti delfiinide nägemiseks © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Jervise lahes elab umbes 100 pudelitoluga delfiini. Podsi saab sageli näha kaldajoonest, kuid lähemale kohtumiseks viib paadifirma Jervis Bay Wild looduslike loomade avastamise ekskursioonid veele, kust on lihtsam imetleda nende taevade suurust, muutuvaid merekeskkondi ja vaheldumisi. blues, vale ja roheline valge ja roheline rannajoone ja puud. Kui paat väljub ja vesi süveneb heledast veest safiirini, skaneerivad kõik silmad merd, lootavad kaela. Mai lõpus ja novembris rändavad need kaldad 30 000 vaalat, kuid tänapäeval on elanikud delfiinid keskses staadiumis. Kui esimene fin on pilguheit, tõuseb hüüd, ja paadi mootor on vähendatud. "Seal on laps," märgib kapten, "kas sa näed? Ja see on tema ema. Rühm neist paistab üksteist paadi vööri ees enne pinna purustamist rõõmsameelses lõhkes. Vee all pöörab üks delfiin oma keha, silma peegeldab taevas ja nägu naeratab paadist. Tundub, et see naudib kogu tähelepanu.

Jervis Bay kannab oma loomulikku ilu nagu au märgi, kuid piirkonna vesikondade hooned ulatuvad kaugemale kui valge liivaga pimestamine. Tagasi Greenwell Pointile, üks maakonna juhtivaid mereandide sadamaid, on Sami ebapiisav kohvik hääletanud New South Wales'i parimateks kaladeks ja kiipide kaupluseks. "Me lihtsalt hoiame asju lihtsaks," ütleb ta, veidi segaduses.

Võimalus kohata häbelik olendeid, liituda süstaekskursiooniga Narrawallee sissepääsu vaiksetes vetes © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Mollymooki rannikul on veel rannad, kuid ka ilusad, rikkumatud jõed ja veeteed. Vaikse Narrawallee sisselaskeava juures viib kohalik veespordiekspert Walking on Water, mis viib ookeanireisidele, kus ei ole ookeani voolu vastu võitlemiseks piisavalt vett, et oma häbelikele elanikele meelitada. Mööda mööda mööda minevikku kulgeb beebi kiirgus ja madalates, mangrove puudega varjatud, silmapaistva ümmarguse silmaga reedab kaheksajalgse peaaegu loksutatud plekk. Aeglaselt lahti see üks kombits ja jõuab lähedal asuva kestani. Me vaatame seda paar minutit, seejärel sõidame päikesega edasi-tagasi reisi meie seljal.

Oyster farmer Brett Weingarth kontrollib oma plaate © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Pambula jõe keskel seisab mees, keda nimetatakse Sponge, vööst sügavas vees, kontrollides võrgukotti, mis on täis gnarly austreid. Tema nimi on tegelikult Brett Weingarth, kuid tema hüüdnimi on kinni jäänud - isegi paadireise, mida ta jookseb, nimetatakse kapten Sponge Magical Oyster Toursiks.

Sellel rannajoonel on mõned maailma parimad austrid kasvatatud suudmetes ja jõe sissepääsudes. Nende kõik kuningad on Sydney rock-austrid, mida siin kümneid tuhandeid aastaid peetud on; Sponge juhib tähelepanu vanadele aborigeenide koorele middens (prügi hunnik) pankades, kui me mootori ülespoole mootoriga sõidame. Ta on olnud põllumajandustootja, kogu oma elu. „Ma olin varem lambakasvataja. Kuid austrikasvatus sobib nii, nagu ma tahan elada: ei väetisi, pihustusi ja austrid ei lööb küünarnukki ja hävitavad teie naabri paddocks.

Värsked austrid, mida saab süüa valmistada © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Ta kukub avastama austri, mis tõmmati just natuke aega tagasi veest, vabastades ta oma koorest oma noaga. "Maitse seda: te ei leia värskemat!" Sool lööb suulae esimesena, millele järgneb rikkalik võinus. Tekstuur on lihaseline, nagu filee. See on maitsev.

Austrid on siin suur osa elust, mitte ainult põllumajandustootjatele. „Me sidume õlle austritega,” räägib Pambula tee ääres asuvast Longstocking Brewery'st Rob Barber. Ta küpsetab pisikeses kohas, kus koos terava ingveri õluga proovib ta kohalikke austria maitseid sobitada partiide valmistamiseks ja barrel-vanadel õlledel. Lihtsus on võti. „Me teeme kõik ise. Me täidame ja pudeli iga pudel; me isegi kleebime etikettidele.

Sophie Rogers ja Will Wade, restorani Long Time No Sea omanikud © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Kuue tunni sõidu kaugusel Sydneyst on piisavalt kaugust, et hoida enamik asju väikesemahulistena, kuid linn libiseb üha lähemale. Viiskümmend miili kaugusel Pambulast võib Bermagui sadamalinn olla märk sellest, et see tuleb edasi lõunasse. „Õhus on kindlasti muutused,” ütleb Sophie Rogers, partner ja kaaspartner Long Time No Sea koos oma partneriga, peakokk Will Wade. 'Praegu on linnas hämmastav kohvik ja pagariär. Hea on see, et Bermie ümbritseb rahvusparke, nii et me ei saa suuremaks kasvada - vaid parem.

Kingfish herneste, tursavarade ja maitsetaimedega Sophie ja Willi restoranis © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie ja Will on siin olnud vaid kaks aastat. Sellele vaatamata on nad sooja Bermagui teretulnud. „Meie naabrid tulevad, et tuua meile kodumaiseid maitsetaimi, rabarberit, sidruni mürtti - midagi oma aedadest ülejääki.” Täna teenib Will mereannid mereandide puljongis. „Ma pean kasutama seda, mis on saadaval - kui see on liiga tuuline, ei saa klapp mees minna, nii et ma pean mõtlema: mida veel kasutada? See hoiab mind minu varbad.