Sambia safari puhkus Kafue rahvuspargis

Mängu sõita Kafue's
Viimastel aastakümnetel on Sambia ennast tugevalt konkureerinud Ida-Aafrika safari sihtkohtadesse. Jalgpalli safari sünnikohana traditsioonilise veoauto safari ja isegi paadisafari kõrval on koduks mõned uimastamised. Ja palju vähem külastajaid kui Kenya ja Tansaania, on kasulik safari puhkus.
Aga kuigi enamik külastajaid kipub Lõuna-Luangwa rahvusparki riigi kirdeosas, jäetakse ülejäänud Sambia tähelepanuta. Kui soovite näha Lõuna-Aafrika metsloomade parimat, peate reisima kaugemal.

Kafue rahvuspark

Kafue rahvuspark Zambia keskuses on umbes sama suur kui Walesis. Kafue jõgi annab pargile oma nime, ning üleujutuste poolt tekitatud soosed maad ja kanalid juhivad kõike alates antiloopist kuni pesitsevate jõelindudeni. Seal on palju karikakalastajaid, nii et binoklid on käepärast.
Malahhiidi kariloomad
Kingfisher Kafue's
Siin on mõned uskumatult kõrgekvaliteedilised paketid, eriti luksuslik Kaingu Safari Lodge, kuid minu jaoks jääb tõeline kaebus kusagil, kus sa tunned, et oled looduses.
Kafuesse jõudmine ei ole lihtne, kuid teekond on lõbus osa. Te võite maanduda lennuväljale kerges õhusõidukis või tehke seda nii, nagu ma tegin, ja sõitma paar tundi Lusakast ja risti pargisse ühel paljudest teedeta teedest.

Kafue suured alad on täiesti arenematud ja ligipääsmatud, kuid õige teejuhiga ja sõidukiga (mis võib olla 4 × 4 või paat) on mõned erakorralised alad, mida uurida.

Musekese laager

Sambia on kuulus oma kõndiva safari poolest. Kuigi te katete palju vähem jalgsi kui mängusõidul, märkate täiesti erinevaid asju. Te peate varakult välja minema, samal ajal kui see on ikka jahe ja enne, kui loomad on varju taganenud.
Minu juhendaja James kohtus mulle Musekese laagris, mis on suhteliselt uus põldlaager, mis on üles ehitatud vaatamata avatud, osaliselt üleujutatud alale, mida nimetatakse Edeniks. Laagri puidust tekil saate vaadata pukut ja teisi antiloope, elevanti ja jõehobu ning isegi juhuslikku lõvi lindil.
Linnud armastavad veekogusid ja musta heronit, kelle ekstsentriline tants debüteeris BBC Walk On The Wild Side'i dokumentaalfilmis - pani esinemised, mis hoidsid meid tunde meelelahutuseks.
Mulle öeldi kord, et jalgsi-safari eesmärk on näha kolme Ps: poo, trükiseid ja taimi. Ja tõepoolest selgub, et palju on James, kes õpetab teid vaatlema sõnniku kuhja! Ta ei saa mitte ainult öelda, milline loom on varem olnud, vaid ka siis, kui ja mida nad on söönud.
Elephant poo on eriti huvitav, sest nad seedivad nii vähe sellest, mida nad söövad. Palju teisi loomi ja linde on puuvillanud sellele asjaolule, nii et nad ei püüa maitsvaid seemneid ja rohu ise jahtida, vaid söövad selle asemel elevandi väljaheidet. See on vaid üks paljudest põnevates sümbiootilistes suhetes põõsas.
Loomulikult, kui maapinnal on elevant, võib elevant ise kaugel olla. Kui oled 4 × 4-s, ei ole see probleem: saate neid mugavalt kaugelt vaadata. Jalgsi peate võtma rohkem hoolt.
Elevandid on ilusad. Nad on põnevad olendid. Ja nad on oma noortega väga õrnad. Kokkuvõttes on need inimesed häirimata, kuid nüüd, kui nad tunnevad end ohustatuna, muutuvad nad väga agressiivseks.
Elevandid ja lõvi põõsas
Me nägime meie hommikul kõndima värsket sõnnikku ja teine ​​juhendaja oli raadioerinud, et selles piirkonnas oli suur härja elevant. Me hoidsime oma mõtteviisi meie eest, kuid ümardasime tiigi ja äkki oli ta seal.
Jaakonna mitteverbaalsel juhendamisel külmutasime me kõigepealt, siis vaatasime aeglaselt nii vaikselt kui võimalik, et mitte elevandi tähelepanu pöörata. Õnneks olime allapoole ja meie taga olevate põõsastega lootsime unustada. Elevandi nägemine on parimal juhul mõõdukas ja see ei pööranud erilist tähelepanu sellele, mis tema ümber toimub. Siiski, mu süda oli võidusõit.
Me seisime ja vaatasime. Protokollid rullisid ja ma hakkasin tundma end veidi rahulikumana. Elefant ei kiirustanud kuskile minema, sest seal oli palju rohu süüa, kuid ta näis olevat kõverdunud.
Elevant Musekese laagris
Mõni puku ja seepra olid samuti ühte ja samasse avatud piirkonda eksinud ja lõdvestunud, mis on alati hea märk. Lõpuks kindel, et jälle oli ohutu liikuda, siis taandusime teisel pool paksuskonda ja sõitsime edasi.

Välja Kafue jõel

See on täiesti erinev kogemus Kafue jõel. Esiteks, teil on mootorpaadil teatud määral mugavust, sest sa oled vähem looduslike agressiivsuse suhtes tundlik.
Miski ei lase hilja pärastlõunal sõita. Valgus on pehmem, varjud pikemad ja loomad, kes on siesta sageli jalutamas jõe ääres, jooma või ujuma.
See on ka lindude vaatamise peamine aeg ja te ei saa vaevu paar meetrit ilma lindude või muude sukeldumiseta minna kala jaoks, helistades oma kaaslasele või sirutades häire all olevast harust. Põõsad ja malahhiidlased on täiuslikud kalurid ja viimane on oma värvi poolest suurepärane. Ühel hetkel purjetasime nii panga lähedal, et me võiksime öelda öökulli pesa, ja kuigi vanem öökull oli juba jahi käes, olid tibud koju ja söödavad, et neid söödaks..

Aafrika päikeseloojangut päikeseloojangul

Aafrika päike Kafue jõest
Inimesed räägivad tihti Aafrika päikeseloojangust ja värv tundub eriti intensiivne, kui see peegeldub jõe või järve pinnalt.
Sundowneri jook on safari võtmetähtsusega osa ning Kafue jõgi on maagiline koht, kus nautida. Me peatasime paadi mootori ja veetsime vee peale, hippo, mis oli ainus müra vaigistamiseks. Gin, toonik ja jää ilmusid jahedast kastist koos tiffiniga, mis oli täis suupisteid. Õhk oli veel soe, jook oli kontrastselt külm ja me istusime ja vaatasime ja ootasime, et päike langeb. Kollane taevas muutus oranžiks virsikuks ja seejärel kõige imelisemaks roosaks.
FACT FILE: Sophie sõitis Kafue rahvuspargis Musekese laagrisse, kus on olemas spetsiaalsed safari spetsialistid Aafrika Exclusive.